Страховочная система для альпинизма: обвязка, беседка, как выбрать

Содержание

Варианты использования бруса

Для состыковки брусков между собой с каждой их стороны производятся распилы: распил на одном брусе производится снизу, распил на стыкующем брусе, соответственно, сверху.

После этого создают наложение торцов друг на друга с прокладыванием джута по соединениям и создают крепление.

Обвязка фундамента брусом – это достаточно простая процедура, при которой не требуется специального набора инструментов. Для проведения таковой работы довольно иметь строительный уровень, рулетку и бензо- либо электрическую пилу. Обвязку винтообразных свай с помощью древесного бруса фактически нереально выполнить в одиночку. Рабочие руки требуются для обработки бруса, его переноса и предстоящей установки.

Брусовая обвязка по окончанию монтажа потребует также проведения работ по защите ее от воды, и должна подвергаться хорошей пропитке креозотом либо другими антисептиками.

В неких случаях роль нижней обвязки делает нижний венец сруба, поставленный на фундамент. Но этот вариант используется исключительно в тех случаях, когда лаги пола деревянного дома вырублены на 2-3 венца выше.

Альпинистские кошки

Альпинистские кошки являются неотъемлемой частью страховки скалолаза. Они представляют собой пластину со специальными зубьями в пяточной и носочной части, которые надеваются на скальники и дополнительно обхватывают голень. Они помогают облегчить восхождение на гору, особенно в зимнее время, когда поверхность покрыта скользкой коркой льда. Одной лишь обувью здесь не обойтись. Кошки бывают жесткими, полужесткими и универсальными.

Кошки могут быть как цельными, так и из двух сегментов, которые по отдельности крепятся на носок и пятку. Они используются не только в скалолазании, но и ледолазании или горном туризме. Кошки обязательно должны входить в снаряжение, если подразумевается восхождение на гору в холодное время года.

Установка на разные стены

Котлы имеют довольно большой вес, а потому проблемы могут возникнуть, если не учесть надежность фиксации к стене. Существуют определенные нормы установки котлов, где указано, что монтажные работы необходимо проводить только на жёсткой стене.

Требования могут сильно отличаться в зависимости от материала, что был использован при возведении стен в доме. Существуют нормы для деревянных, железобетонных, гипсокартонных и кирпичных поверхностей.

Установка на ЖБ стену

Железобетонные стены – самый подходящий варианты для монтажа настенного газового котла. Они имеют повышенную прочность и полностью негорючие. Поэтому не нужно использовалась дополнительные способы защиты в виде облицовки. Для фиксации корпуса теплогенератора используют металлические анкера, на которые фиксируют монтажную планку. После этого агрегат устанавливают на подготовленную площадку.
На бетонные стены можно устанавливать любые типы отопительных систем: имеющие большую мощность или обычный бройлер накопительного типа.

Установка на стену из кирпича

В нормах установки отдельно прописаны условия крепления к стене из кирпича. Кирпич – еще один качественный негорючий материал, а потому оборудование устанавливают сразу на стену, но на этот раз придётся провести подготовку поверхности.

Источник фото: obustroeno.com

Чтобы не нарушать требования газовщиков пред монтажными работами стену необходимо обязательно отштукатурить. Во время проведения этих работ потребуется смонтировать специальную планку. После окончания штукатурки, из стены должны торчать два болта, которые служат посадочным местом для оборудования.

Можно ли вешать котел на деревянную стену

Установка настенного газового котла в деревянном доме – сложная задача из-за ряда нюансов. Деревянная стена может загореться, потому нужно позаботиться о мерах безопасности.

Чтобы правильно смонтировать отопительный котел придётся выполнить несколько особых условий:

Тщательно обработать дерево в месте монтажа. Своими руками это сделать довольно просто – в строительных магазинах есть специальные антипирины. Ими потребуется обильно обработать стену.
Стену предварительно облицовывать штукатуркой (толщина – 15 мм). Это минимальное значение, которое гарантирует защиту от высоких температур. Также можно облицевать стену кровельной сталью.

Если нет желания использовать штукатурку или облицовку металлом, можно в месте крепления теплового генератора поставить гипсоволоконную плиту, а после обложить керамической плиткой.

Чтобы тяжёлый котел отопления не упал с установленного места, необходимо площадку укрепить мощным брусом, который подкладывается под облицовочный материал. Таким образом, получится надежно зафиксировать теплогенератор на стене.

Можно ли повесить на гипсокартон

При установке гипсокартона нельзя избежать наличия пустот. Это создаёт проблемы с крепежом тяжёлого теплогенератора. Однако есть вариант устранить этот недочет.

Котел на гипсокартонной стене. Источник фото: primtara.ru

Когда происходит изготовление металлокаркаса, необходимо заранее выбрать место для фиксации котла и провести подготовительные работы. Необходимо надёжно укрепить площадку, используя деревянный брус и металлопрофиль.
Для установки на хрупкий гипсокартон применяют специальные фиксаторы. Это пробки из пластика, что вкручиваются в облицовочный материал. Метизы же необходимо смонтировать уже в установленную пробку.
Специалисты говорят, что готовые крепежи постепенно расшатываются, что приводит к ухудшению фиксации.

Крепление котла на пенобетон и газобетон

Если дом построен из газобетона или пенобетона, то можно применять для монтажа котла несколько методов:

Крепления заранее устанавливают в тот момент, когда происходит кладка блоков. Установка котла проводится, когда кладочная смесь полностью затвердеет.
В магазинах можно найти ввёртыши для фиксации в пенобетоне. Они очень похожи на пробке, использующиеся для работы с гипсокартоном. Но у них более глубокая резьба и больший шаг. Как только материал будет вкручен в пенобетон или газобетон, в ввёртыши можно установить любой анкер, который надежно удержит газовое оборудование.
Ещё один надёжный способ фиксации – шпильками. Их устанавливают с небольшим промежутком друг от друга, а в стену (с каждой стороны) монтируют планку, что крепко фиксируется болтами для максимальной надежности.
Также можно применять жидкие, химические анкеры. Они обеспечивают прочную фиксацию, но стоят дороже предыдущих вариантов.

Монтаж угловых и неугловых стоек

Рисунок 7 – Схема вырубки бруса.

Устанавливают угловые стойки каркаса дома своими руками.

Если брус нижней обвязки соединяли на углах анкером или гвоздями, то угловую стойку крепят стальными уголками. Для этого берут усиленные уголки.
Если для соединения брусьев на углах был выбран способ с нагелем, то останутся вертикальные выпуски деревянных нагелей в 8-10 см. Теперь на эти нагеля надевают угловые стойки.

Для этого сверлят в нижнем торце стойки отверстие диаметром примерно 20 мм (зависит от диаметра нагеля). Каждую угловую стойку надевают на нагель и закрепляют временными укосинами, которые нужны и при креплении стальными уголками угловой стойки.

Монтаж неугловых стоек

Есть два варианта крепления стоек:

Крепить стойки методом вырубки (врубка на пол бруса или полная врубка).
Крепить стальными оцинкованными уголками (примерно 2 мм толщина).

Крепление уголками лучше всего производить оцинкованными саморезами, но можно брать и черные неоцинкованные.

Для крепления стоек методом вырубки на брус нижней обвязки наносят разметку и делают пазы по размеру стойки (глубина 30-50% от высоты бруса). К примеру, если высота бруса 100 мм, делают вырубку глубиной в 30-50 мм (см. Рис. 7).

Рисунок 8 -Временное закрепление каркаса длинными укосами.

Независимо от способа крепления неугловых стоек их нужно раскрепить временными укосинами. Устанавливать можно длинную укосину на несколько стоек одновременно или же 2 короткие укосины на каждую стойку.

Временное закрепление каркаса длинными укосами. (Рис. 8.)

Если заранее не была сделана раскладка каркаса для всех стен, то есть планировалось работать без чертежей, надо учитывать на данном этапе, что шаг стоек в местах дверных и оконных проемов может быть другим. Поэтому все-таки следует набросать все основные элементы и стены, естественно, с размерами.

Высота вертикальной стойки при креплении уголками равна высоте этажа. А при креплении методом врубки она должна быть выше на 2 глубины вырубки.

Брусья верхней обвязки на углах тоже стыкуются при помощи вырубки.

Брус верхней обвязки крепится к вертикальным стойкам таким же образом, который был выбран для крепления стоек к нижней обвязке (стальные уголки или вырубка).

Как выбрать страховочную систему

Прежде всего нужно определиться, для каких целей она нужна

Профессионалы рекомендуют в первую очередь обращать внимание не на цвет и дизайн, а размер и комплектацию с учетом сезона

Несмотря на то, что многие модели внешне мало чем отличаются друг от друга, на вас они все же будут сидеть по-разному. К примеру, одна обвязка будет неощутимой на теле, а другая может давить на спину жестким поясным ремнем. Также задумайтесь, нужны ли вам регулировочные ножные обхваты, или же вы планируете лазать только в теплую погоду.

Страховочная система

Важно, чтобы беседка плотно облегала тело, при этом не вызывала дискомфорта. Что касается ножных петель, то нужно выбирать такие которые не станут пережимать сосуды в бедрах, при этом не будут болтаться

Аналогично с поясом: он должен сидеть комфортно, не сдавливать и не болтаться

Также следует обратить внимание на расстояние между поясным ремнем и ножными петлями – оно должно быть максимально комфортным. Если ножные фиксаторы находятся слишком высоко, то при зависании на веревке вы будете отброшены назад, при низкой посадке – основная нагрузка пойдет на ноги, что вызывает массу неприятных ощущений

Такое, как правило, происходит у женщин, когда они выбирают мужскую модель.

LНеотъемлемой частью любой страховочной системы, являются карабины. Какие бывают и как их выбрать читайте в статье: Карабины для туризма, как выбрать самый подходящий

Выбор по виду спорта, туризма

Универсальные идеально подойдут для горных объектов разного типа, а также искусственных скалодромов. Это отличный вариант для новичков.
Скалолазные хороши для скрытых скалодромов и скалолазания.
Альпинистские используют для многочасового ношения с большим комплектом экипировки.
Ледолазные «не боятся» суровых погодных условий, предназначены для объемной теплой одежды.
Скитурные подойдут для восхождения по ледникам или по несложному рельефу.
Для промальпа применяют тяжелые крупногабаритные беседки с широким стропом, добротными лямками и ремнем.
Для спелеологии необходима мощная анкерная страховочная система, которая устанавливается с помощью специального оборудования.

Выбор по размеру

Помните, ремень и лямки всегда должны быть чуть длиннее. Даже несмотря на то, что вы будете пользоваться системой, к примеру, только летом или зимой. Погода имеет свойство меняться, поэтому рассчитывайте на то, что, возможно, придется надеть дополнительный куртку или штаны, или же, наоборот, снять их.

Страховочная система в действии

Оптимальный запас длины на поясе – 10 см, ножных лямках – 5 см.

Как проверить, подходит ли выбранная вами модель? Затяните регулировочную пряжку, протяните в нее ладонь. Если она проходит с усилием, но при сжатии в кулак вы не можете ее вытянуть, значит, эта система как раз то, что вам надо.

Таким же образом можно определить размер по замеру пояса.

Варианты обвязки

Обвязка свай брусом

Фундамент, обвязанный брусом.

При обвязке свайно-винтового фундамента брусом делают следующее:

Оголовок сваи монтируется после выравнивания (обрезания) сваи и после заливки внутрь неё бетона (в случае необходимости).

Аккуратно выравнивают установленные сваи так, чтобы столбы находились точно на одном уровне.
На сваи монтируют оголовки.
Выполняют гидроизоляцию материала.
На брусе, который приходится на стыки углов дома, выпиливают пазы нужного размера для последующего соединения деревянных частей между собой.
Брус выкладывают на оголовки свай по периметру вдоль всего контура фундамента таким образом, чтобы стыки обособленных частей ростверка скреплялись между собой на оголовках. Места стыков при этом прокладываются жгутом для лучшего уплотнения.
Выравнивают ростверк и тщательно проверяют угол: он не должен отклоняться от 90 градусов.
Фиксируют брус на оголовках свай посредством саморезов.

Обвязка свай доской

При монтаже свайного фундамента обвязка доской имеет ряд бесспорных достоинств по сравнению с брусом:

При проведении работ в брусе со слишком большим сечением могут появиться трещины либо он значительно деформируется.
Для изготовления балок длиной более 6 м брус не годится из-за серьезных проблем, которые могут возникнуть при этом.
Балки из бруса достаточно тяжелые, поэтому для их монтажа потребуется целая бригада рабочих. В то же время балку из досок изготавливают прямо возле фундамента, что значительно проще.
Балки из досок не требуют дополнительной просушки и отличаются повышенной прочностью по сравнению с аналогами из бруса.

Обвязку винтовых свай с применением доски выполняют по следующему алгоритму:

Между оголовками свай и собственно обвязкой обязательно делают гидроизоляционный влагонепроницаемый слой, часто из рубероида высокого качества.
Затем на обвязку из древесины монтируют лежень размера приблизительно 50х150 см, который закрепляют на оголовках посредством надежных болтов.
На лежень накладывают доски обвязки в три слоя: сначала одна доска по всему периметру основания, потом вторая и третья. Все слои необходимо тщательно скрепить гвоздями.
Если высота обвязки превышает 40 см, следует дополнительно усилить ее, используя профтрубу.

Обвязка свай швеллером (двутавром) или профтрубой

Металлические ростверки позволяют использовать свайно-винтовой фундамент при возведении не только деревянных строений, но и зданий из шлакоблоков, пенобетона и газосиликата в один этаж.

Обвязку фундамента швеллером или двутавром производят следующим образом:

Устанавливают столбы свай на одинаковой высоте и обрабатывают металлические элементы обвязки антикоррозийным средством.
Металлические балки помещают на сваи так, чтобы они соединялись посередине столбов свай. Швеллер обрезают под прямым углом в местах угловых стыков элементов ростверка.
Балки приваривают друг к другу и к оголовкам свай.

На данном фото фундамент обвязан и швеллером, и профильной трубой (снизу).

Обвязка свайного фундамента профтрубой производится практически аналогично, однако устойчивость такого материала к значительным механическим нагрузкам может оказаться намного меньше. Из преимуществ трубы отметим дешевизну и небольшой вес.

Обвязка свай с использованием железобетонного ростверка

Железобетонная обвязка монолитного типа выходит почти на треть дешевле, чем металлическая, однако она имеет ряд недостатков, основные среди которых – трудоемкость установки и невозможность продолжения строительства до полного отвердевания ростверка. На это обычно уходит не меньше месяца.

Обвязка свай с использованием железобетонного ростверка: итоговый вариант.

При обвязке свай посредством железобетонного ростверка необходимо действовать следующим образом:

Столбы свай выставляют на один уровень.
Из обструганных досок изготавливают опалубку для дальнейшей заливки бетоном, которую изнутри оббивают клеенкой для предотвращения утечек.
Создают двухконтурный каркас, используя металлическую арматуру. Горизонтальные элементы арматуры по вертикали скрепляют перемычками из вязальной проволоки.
Армокаркас помещают в опалубку таким образом, чтобы от ее поверхности металл отделяло не менее 5-6 см.
Металлический каркас приваривают к сваям и заливают опалубку бетоном.

Устройство простого основания и технология строительства для частного дома

Рекомендуется геодезическое инспектирование и расчёты доверить профессионалам. Фундамент можно изготовить и самостоятельно в строгом соответствии с проектом.

Проектирование и расчёт

Самостоятельное возведение фундамента начинается с проектирования и расчёта:

выясняют тип грунта;
определение расположения водоносного слоя;
рассчитывают площадь подошвы основания;
делают расчёт нагрузок от строения;
вычисляют глубину, ширину и высоту ленты.

Минимальная глубина ленты для тяжёлых зданий вычисляется по формуле:

Обычно застройщики подстраховываются и увеличивают это значение ещё на 30 см. Расчёт стоимости материалов можно произвести здесь.

Монтаж поэтапно

Перед началом работ следует запастись необходимыми материалами для текущих производственных этапов. Бетонный раствор заказывают готовый или делают самостоятельно, в таком случае надо запастись щебнем, песком и цементом.

Для расчёта выбора марки бетона проще всего воспользоваться калькулятором.

Возведение основания производится в следующем порядке:

После расчистки участка выполняется разметка, и производятся рытье траншеи. Выполняется разметка участка с помощью колышек, рулетки и бечевки.

Один из колышков должен соответствовать внешней поверхности фундаментной ленты, второй — внутренней. При сооружении мелкозаглубленного фундамента можно обойтись лопатой.

Для заглубленного целесообразно использование экскаватора с дальнейшим ручным выравниванием углов.
Дно траншеи выравнивают с помощью песка и мелкого гравия. Тщательно утрамбовывают, проливая водой. В регионах с морозными зимами укладывают утеплительный материал, предохраняющий от пучения. Поверх подушки укладывают горизонтальную гидроизроляцию.
Выставляется опалубка. Если грунт очень плотный, стенки траншеи могут сыграть роль опалубки. Останется только нарастить её сверху. Когда почва рыхлая, траншею выкапывают с запасом, чтобы можно было выставлять опалубку.
Параллельно устанавливают трубы для коммуникаций.
С помощью стальных стержней диаметром 14–16 мм и перевязочной проволоки выполняют армирование. Железо должно быть впоследствии полностью закрыто бетоном.
Выполняется заливка бетонным раствором сразу по всей поверхности. Для полного отвердения бетона обычно требуется около четырех недель.

Опалубку снимают, когда уровень влажности бетона станет не более 4%, можно приступать к гидроизоляции и утеплению. После засыпки фундамента выполняют утепление и делают отмостку.

Что значит полы по грунту?

Полы по грунту представляют собой монолитное бетонное основание или стяжку. Такая конструкция аккумулирует тепло, за счет чего подходит в качестве элемента энергоэффективного дома.

Существуют следующие виды полов по грунту:

На тщательно уплотнённый грунт заливается плита перекрытия, жёстко связанная с лентой.
На подготовленное основание заливается плита перекрытия, не связанная с ленточным фундаментом — «плавающая» стяжка.

Монолитная плита

Для снижении нагрузки на ленту, усиления участков наибольшего давления ленту комбинируют с плитным основанием. Устанавливают опалубку, изготавливают армопояс и заливают бетон.

Выдерживают его до застывания 28 дней. Края монолита при этом опираются на ленту. Такой фундамент объединяет преимущества двух типов основания.

Какие должны быть плиты перекрытия?

Готовые железобетонные плиты монтируют на ленту с помощью подъёмной техники согласно предварительно разработанному плану раскладки, с учётом конфигурации и размеров пролётов.

Устанавливают ж/б плиты на цементно-песчаный раствор толщиной до 30 мм. Выполняют анкеровку плит между собой и с фундаментом железными прутьями сечением 10 мм.

Особенности монтажа на склоне

Ленточный фундамент является наиболее предпочтительным вариантом, когда необходимо построить дом на склоне, если отсутствует опасность стекания грунта и сезонных усилений гидрогеологической активности.

Лента хорошо приспособлено к приёму и перераспределению нагрузок, возникающих при подвижках или пучении грунта. Трудности могут возникать из-за невозможности подхода строительной техники. Важным и сложным моментом является обеспечение безупречной горизонтали дна траншеи. Все остальные этапы выполняются традиционным способом.

На склоне рекомендуется использовать заглубленный тип монолитных конструкций: чем больше угол наклона, тем больше глубина погружения.

Статья о всех нюансах возведения ленточного фундамента на склоне здесь.

Sterling Chain Reactor, Metolius PAS и тому подобные

Наиболее безопасные из самостраховок, сделанных не из веревки. Каждое кольцо в подобных самостраховках является силовым. Если страховка не повреждена и пристегнута двумя карабинами к вам, значит способна выдержать на разрыв ровно столько, сколько указано в паспорте изготовителем.

Полусхватывающий узел способен ее ослабить на 30-60%. Стропы при рывке поглощают энергию хуже, чем веревка. Стропа из нейлона способна погасить около пяти процентов энергии рывка, а это очень мало.

Желательно использовать такую самостраховку в сочетании с самостраховкой из окончания связочной веревки.

Схема обвязки классический вариант

Схема подключения электрокотла должна обеспечивать отсутствие значительных перепадов температуры. Чаще всего используются двухконтурные котлы. проходя по малому контуру, вода (масло или антифриз) нагревается, после чего идет по большому. Это в схеме тоже нужно учесть.

Обвязка электрокотла предполагает наличие:

Кронштейнов;
Фильтра;
Запорной арматуры;
Клапанов (обратных и предохранения);
Бака расширения;
Насоса (если требуется);
Термометра и манометра;

Выделяют следующие типы обвязки:

С установкой контура горячей воды (масла или антифриза): перед тем, как поступить в кран, теплоноситель проходит через электрокотел;
С подключением к системе теплого пола;
Обычное подключение к электросети.

При обвязке двухконтурного котла ее тип обусловливается моделью (со смесителем или без). Его достаточно сложно установить дома своими руками, поскольку здесь наряду с правильностью подключения к электросети приходится контролировать еще и подключение к ГВС.

Схема подключения электрического котла своя у каждой модели (она прилагается при покупке вместе с устройством). Если у вас недостаточно времени или вы не уверены, что сможете сами сделать все правильно, лучше не начинайте обвязку, полагаясь лишь на свою интуицию и видео в интернете. За 5-30 тысяч рублей специалисты выполнят такую работу. Зато, если совершить ошибки на первом этапе, можно впоследствии не только понести гораздо большие расходы, но и подвергнуть опасности себя и других жильцов частного дома.

Нижняя страховочная система

Такая страховочная беседка является самой популярной и востребованной в горном туризме, скалолазании, альпинизме за счет того, что в ней удобно выполнять все необходимые приемы на скале (висеть, лазать или ходить).

Нижняя страховочная система

Она не сковывает движений, легкая и отлично выполняет функцию распределения нагрузки на тело в момент рывка веревки во время срыва или падения с высоты.

Страховочная система по типу беседки состоит из поясного ремня, ножных петель, страховочного кольца, петель для навески снаряжения и регулировочных пряжек.

Есть несколько моделей такого типа, которые имеют разное назначение:

Для скалолазания. Предназначены для использования во всех типах скалолазания, включая лазанье в зале и на теплых скалах. Имеют только одну точку регулировки – на поясе, при этом, ножные петли не регулируются. За счет этого они обладают небольшим весом, однако подбирать их нужно с учетом размера и плотности одежды. К примеру, в летнее время года на легкие брюки подойдет одна модель, а зимой – на теплую зимнюю экипировку другая.
Для горного туризма и альпинизма. Это универсальный тип обвязок с возможностью регулировать пояс, ножные петли. Поэтому они подходят для применения в любое время года. Отличается комфортностью во время висения, так как пояс и ножные охваты довольно широкие. Данная модель оснащена множеством петель для развески снаряжения и имеет усиленную грузовую петлю.
Для высотного альпинизма. Главное преимущество – наличие нескольких точек регулировки (две на поясе и еще столько же на ножных петлях). Это позволяет одну и ту же систему подогнать под теплый скальный рельеф, и большую высоту, когда без теплой одежды не обойтись.
Для больших стен. Если вам предстоит сложный технический маршрут по большим вертикальным стенам, подойдет именно эта специализированная обвязка. Она обладает широким диапазон регулировок с комфортным широким поясом и множеством полок для развески снаряжения. Правда, такие страховочные системы получаются достаточно тяжелыми, поэтому для лазанья спортивных дорожек будут не очень комфортными. Однако идеально подойдут для больших стен с большим количеством снаряжения. Как правило, такие модели оснащены двумя параллельными страховочными петлями для развески оборудования для бигвола.
Для скитура. Отличаются легким весом и быстротой съемности. Такую страховочную систему для лазанья по ледникам и не сложным рельефам легко надеть, снять, не снимая ботинок с лыж. Поясной ремень и ножные петли оснащены пластиковыми фастексами для быстрого расстегивания и застегивания ремней. Пластиковые пряжки расположены в местах, которые не несут большой нагрузки, поэтому переживать о возможности срыва не стоит. Однако нужно понимать, что данная скитурная обвязка не предназначена для длительного висения в пространстве без опоры, поскольку долго лазать и много срываться в такой системе будет неудобно. Из преимуществ выделяют: легкий вес, компактные габариты, не занимает много места.
Для ски-альпинизма. Имеет сходство со скитурной обвязкой, однако гораздо легче по весу. Как правило, такую систему альпинисты надевают в начале маршрута и снимают в самом конце, поэтому нет необходимости в применении фастексов. Здесь больше акцент поставлен на комфортность передвижения и легкий вес. Некоторые модели и вовсе не имеют регулировок ножных обхватов.
Женские. Такие варианты систем отличаются повышенной комфортностью, разнообразием цветовой гаммы, и не только. Есть еще два технических момента: более длинная страховочная петля (на 20-30% длиннее, чем у мужских), что позволяет более качественно ее зафиксировать по женской фигуре, и другая форма поясного ремня, обеспечивающая более удобную фиксацию на тонкой женской талии.
Детские. Альпинистская страховочная система для детей бывает двух типов: идентична конструкции для взрослых, но меньшего размера, и полная страховочная система. Для подростков, которые уже имеют хороший опыт в этом виде спорта, необходима полноценная «взрослая» система, при этом, адаптированная под детский организм. В ней ребенок может без проблем отрабатывать сложные трассы и срывы. Детям возрастом до трех лет необходима полная надежная система, которая будет абсолютно безопасной, и предупредит выпадение во время срыва.

LХотите научиться делать туристические узлы? Кликайте сюда: Учимся вязать туристические узлы: названия, схемы, описание

Что такое обвязка каркасного дома и для чего это нужно?

Обвязка бывает двух типов:

нижняя
верхняя

От обвязки зависит конструктивная прочность всей конструкции

Это особенно важно, если вы строите дом для постоянного проживания

С особенностями возведения таких домов ознакомьтесь в нашей статье.

Обычно обвязка выполняется из бруса или доски. Все деревянные элементы должны быть хорошо просушены и обработаны защитами.

При этом обратите внимание на древесину из хвои, которая считается идеальной для каркасного домостроения. Благодаря эфирным маслам она отпугивает жучков и короедов, а также служит дольше лиственных пород

Благодаря эфирным маслам она отпугивает жучков и короедов, а также служит дольше лиственных пород.

На фото видно, как производится гидроизоляция фундамента и укладывается обвязка

Обработка древесины защитой более качественная, если выполняется в заводских условиях, в специальных вакуумных камерах.

Однако и ручная обработка в несколько слоев имеет право на существование, главное высокое качество исполнения и современные, лучше от европейских производителей, средства.

Виды каркасных домов

Каркасные дома возводятся из разных материалов. Применяются и разнообразные методы обшивки зданий. Есть несколько типов каркасных сооружений:

Каркасные.
Каркасно-щитовые.
Каркасно-рамочные.
Каркасные пстройки из СИП панелей.

Чаще люди отдают предпочтение изолированным панелям СИП из-за надежной теплоизоляции. Экономя на оплате за энергию в отопительный сезон, можно возместить затраты на сооружение постройки. Выбирая строительные материалы, во главу угла ставят их прочность и эксплуатационные качества.

На заметку Важна легкость конструкций вместе со способностью выдерживать нагрузки. Устойчивость к различным внешним воздействиям. До начала подготовки проектно – технической документации учитывают все свойства материала. Соответствует ли они техническим требованиям.

Давайте рассмотрим каркасное строительство, технология имеет много плюсов.

Каркасные постройки

Размеры доски при сооружении каркасного дома находятся в прямой зависимости от площади постройки и высоты его стен. Учитываются погодные условия местности, этажность и конфигурация каркаса. Как правило, толщина доски 30 – 50 мм на 100 – 200 мм в ширине. Выдерживая расстояние 40 – 60 см вертикально и 40 – 100 см горизонтально, их сбивают в соты, так называемый каркас сотами.

Технология строительства.

Углы и место крепления дверей укрепляют укосинами или раскосами в каркасной постройке, для придания жесткости конструкции. Внутрь сот помещают теплоизолирующий материал. Применяют рулонную дышащую пароизоляцию, которая пропускает воздух и образовавшийся конденсат наружу, но препятствующую проникновению холодного воздуха извне.

С внешней стороны, после монтажа обрешетки, строение отделывают сайдингом или деревянной вагонкой. Отделка изнутри начинается после окончания внешних работ. Очень качественно строятся каркасные дома, технология является не сложной и позволяет поднять постройку за небольшой промежуток времени.

Каркасно-щитовая постройка

Технология строительства каркасного дома поэтапно производится из готовых щитов, внутренняя часть которых представляет собой каркас. То есть, деревянный каркас интегрирован в стеновые панели. Каркасно-щитовые дома отличает усиленная прочность за счет применения ОСП и ЦСП (ориентировано – стружечная плита и цементная стружечная плита).

Монтаж каркасно-щитовой постройки с помощью крана.

Ориентировано – стружечная плита изготавливается из прессованной щепы дерева хвои. Для водостойкости пропитывается смолистым веществом или воском. Для прочности снаружи покрывается лаком. Материал долговечен, влагоустойчив, экологически чист.

Также применяют стойкую к влаге фанеру или доску. Каркасные постройки построенные по технологии получаются жесткие и устойчивые. Самостоятельно каркасно-щитовой дом без спецтехники поднять невозможно. Каркасное строительство, технология, видео постройки каркасного дома из готового домокомплекта.

Каркасно – рамочный дом

Собирается из каркасных рам на месте стройки. Рама дома может быть деревянной или из металлического профиля

Сочетание дерева и металла применяют с осторожностью, потому у этих строительных материалов разные характеристики: прочность, срок службы, методы крепления

Каркасно-рамочная постройка.

Производится строительство каркасного дома поэтапно: сначала собираются рамные панели. Монтируется каркас и только после этого каркасная рама обшивается ОСП и утепляется. Каркасное строительство при помощи каркасных рам не сложная технология, которую можно реализовать своими руками.

Строительство из СИП панелей

Строительство каркасных домов из СИП панелей с большим энергосберегающим эффектом актуально в условиях крайнего севера или там, где преобладает холодная погода. Панель – прочная монолитная конструкция из трех слоев. Между двумя деревянными плитами надежно вклеен слой утеплителя.

Дом из сип панелей в сборе.

Возводимые каркасные дома, технология которых основана на SIP панелях обходится сравнительно недорого, занимают немного времени. Их неоспоримые преимущества – долговечность, прочность и безопасность.

Выбор страховочной системы

В выборе обвязки самое главное определиться, для чего, собственно, она нужна. Но в любом случае нужно помнить, что она является посредником между вами и веревкой. Поэтому к покупке нужно подойти со всей ответственностью.

Универсальная

Такая беседка подойдет для занятий на скалодроме, в ней можно также лазать по скалам, брать в несложные походы. Ножные петли на такой системе мягкие и, как правило, они расстегиваются – это сделано для того, чтобы каждый раз не отстегиваться от веревки. У таких беседок 4 петли для развески снаряжения.

Для альпинизма

Эти страховочные системы разработаны для длительных путешествий в горах. При изготовлении таких беседок используют влагостойкие материалы, это делается во избежание впитывания влаги во время дождя или во время походов через ледники. Все части регулируются, чтобы снаряжение можно было надеть поверх теплой одежды.

Для скалолазания

На таких беседках всего 2 петли, а не 4, и на ногах регулировки нет. Такой минимализм объясняется тем, что для маршрута по скалам обычно не берут с собой большого количества снаряжения.

Существуют системы, предназначенные для женщин. Но в любом случае все нужно примерять на себя, так как есть вероятность, что мужская может оказаться комфортнее.

Отдельно стоит сказать и про веревку, которая также необходима в скалолазании. Оптимальные усредненные параметры: толщина не менее 10 мм, длина 40-50 м, наличие водоотталкивающих свойств и хорошая качественная оплетка. В случае необходимости из веревки можно связать обвязку

Страховочная система для альпинизма и скалолазания

Варианты использования бруса

Альпинистские кошки