Треккинг в верхний мустанг

Отпуск не по плану

Запретным королевством Мустанг называют не только из-за труднодоступности и многолетней политики изоляции. Считается, что королевство, сокровищница древних монастырей, принимает далеко не каждого чужестранца. Человек, желающий посетить Мустанг, должен прийти с чистыми намерениями, в противном случае исход его путешествия будет непредсказуем, либо оно просто не состоится по стечению обстоятельств.

В Мустанг Айгуль Алиясова совсем не собиралась. Целью её путешествия был Тибет с посещением Лхасы и треккингом вокруг горы Кайлас. Прилетев с туристической группой «Небанальные путешествия» в Катманду, Айгуль узнала, что Китай временно закрыл въезд в Тибет туристам из Казахстана. Вместо Тибета гид предложил группе посетить Мустанг или Бутан. Оба королевства идеальны для треккинга, но второе направление гораздо дороже. К примеру, виза в Мустанг на одного стоила 500 долларов. Путешественницу поддержало Казахское географическое общество, где она на тот момент возглавляла PR-отдел.

«Моя поездка длилась почти три недели, две из них отводились на треккинг и неделя на перелёты, плюс акклиматизация в Катманду. В нашей группе было 12 человек, включая гида и носильщиков, – рассказывает Айгуль. – Из Катманду мы прилетели в Покхару – маленький уютный городок, который считается альпинистскими воротами к гималайским восьмитысячникам – Аннапурна, Даулагири, Манаслу.

Катманду / Фото Анны Гуштык

Город украшает живописное озеро Фева. Долететь сюда можно местными авиалиниями с колоритными названиями Yety Air и Buddha Airlines. В Покхаре мы провели пару дней и докупали всё необходимое снаряжение. Я приобрела карбоновые треккинговые палки, которыми пользуюсь до сих пор».

Покхара живёт за счёт горного туризма, и здесь представлен широкий выбор снаряжения и одежды для трекинга. Помимо международных брендовых магазинов с лицензированной продукцией есть варианты проще, но неплохого качества, например, локальный непальский бренд Sherpa. Всё зависит от кошелька покупателя и связей гида, благодаря которым можно получить неплохую скидку у местных торговцев.

Озеро Фева / Фото Анны Гуштык

«Если вы собираетесь на треккинг в Гималаи, часть снаряжения лучше взять с собой, – рекомендует Айгуль. – Палатку тащить не стоит, почти везде есть гостевые дома для ночёвок. А вот спальник, пуховик и треккинговые ботинки заранее купите в Алматы. Какие-то мелочи, типа треккинговых палок, перчаток и очков можно приобрести уже в Непале. Если же хотите купить серьёзное снаряжение, оно обойдётся здесь на 10-15% дешевле».

Мустанг, история древнего королевства

Мустанг был основан в 15 веке тибетским военачальником Аме Палом, провозгласившим себя первым королем буддийского государства. В период расцвета территория Мустанга была существенно больше и захватывала ещё часть современного Тибета. В XV—XVI веках столица королевства Ло-Мантанг был на основной торговой тропе между Индией и Тибетом, и считался чуть ли не вторым по значению торговым центром в Тибете, так как через Мустанг проходила торговля солью.

Поля были очень плодородны и на пастбищах паслись огромные стада. Монастыри Мустанга были очень активны и пользовались широкой известностью, в них до сих пор сохранилось множество древних книг и рукописей. В настоящее время Мустанг потерял своё значение, потому что торговый путь» между Непалом и Тибетом стала пролегать по построенной сравнительно недавно «Дороге Дружбы». Мустанг обеднел, оказалось, что немногочисленное население не в силах себя прокормить. Значительная часть населения Мустанга в определённые сезоны спускается вдоль реки вниз вглубь территории Непала.

Как повествуют легенды, буддизм на землю Мустанга пришел благодаря великому Гуру Ринпоче, вытеснив и частично ассимилировав древнюю добуддийскую религию Бон. Философия Бон связана с анимизмом и шаманизмом и представляет собой сложную мистическую систему взаимоотношений человека, духов и природных стихий. Появившиеся в незапамятные времена, обряды религии Бон были призваны задобрить природных духов, которые существовали в окружающем человека мире. Существовали как злые духи, так и добрые существа, которых отождествляли с богами. Влияли на духов люди по-разному: устанавливали ступы или гомпы, шептали мантры, пели песни, проводили медитативные практики.

Гуру Ринпоче (Падмасамбхава)

По особым датам проводились фестивали с ритуальным танцем – цам, когда танцоры облачались в маски и костюмы, выполняли особые движения, изображая духов. Такой танец предназначался для изгнания демонов и воцарения счастья. И так же, как происходила смена языческих верований на христианские в европейских странах, религия Бон слилась с буддизмом, передав ему многие обычаи и обряды, и образовала уникальное направление — тибетский буддизм (тантрический буддизм, ваджраяна), распространившийся не только на , в Мустанге и дзонгах Бутана, но и в северной Индии в таких признанных центрах тибетского буддизма, как Дхарамсала и Ревалсар, а также в Дарджилинге, Сиккиме, Ладакхе и труднодоступной долине Таванг. Часть же тибетских буддистов осела в индийском штате Карнатака, образовав уникальное поселение «Малый Тибет». И не случайно именно в Тибете появился такой необычный и шокирующий обряд, как джха-тор, или «раздача милостыни птицам».

Факты из истории

Территория под названием Мустанг играла важную роль в торговле Тибета и Китая с Непалом и Индией. Эти земли имели статус отдельного королевства, которое было присоединено к Непалу колониальными войсками Великобритании. В 1949 году торговый путь прекратил свое существование. После индокитайского конфликта в 1962 году власти Непала начали обустраивать свои границы с Китаем, формируя воинские гарнизоны в приграничных зонах. Именно поэтому въезд в часть приграничных зон стал ограниченным и возможен в настоящее время только при наличии специального разрешения.

Сейчас территория разделена на две части – Нижний Мустанг и Верхний Мустанг, условная граница между которыми проходит в деревне Кагбени. За Кагбени начинается дорога в Верхний Мустанг и его столицу Ло Монтанг, где в настоящее время сохранилась королевская власть. Верхний Мустанг до сих пор пребывает в нетронутом самобытном состоянии, влияние современной цивилизации практически не ощущается на его просторах.

Для посещения Нижнего Мустанга требуется оформление обычного разрешения и индивидуальной карты стоимостью $40. Чтобы посетить Верхний Мустанг, необходимо особое разрешение стоимостью свыше $500

Поэтому Верхний Мустанг мало изучен и пользуется гораздо меньшим вниманием путешественников и исследователей

Другой, гораздо более важной проблемой является состояние дороги, ведущей из Покхары (город в центральном Непале) в провинцию Мустанг. На нескольких участках этой дороги ежегодно случаются оползни, после которых транспортное сообщение в регионе прерывается на несколько недель

Когда это случается местные жители и путешественники сами преодолевают значительные расстояния, зачастую карабкаясь через каменные завалы. Можно воспользоваться услугами носильщиков, совершающих многочасовые переходы между деревнями, перенося на себе несколько десятков килограмм разнообразного груза.

Нижний Мустанг очаровывает своими природными пейзажами. Захватывающие дух рассветы и закаты, горные вершины Нилгири, Дхаулагири, Тиличо – все это поражает магией оттенков. Можно часами смотреть на суровые каменистые пейзажи с островками зеленых полей, на самобытные тибетские деревеньки, живущие земледелием и скотоводством.

Каждый день после полудня в русле реки Кали Гандаки поднимается сильный ветер, затихающий только ночью. Временами порывы ветра переходят в песчаную бурю; нормальная прогулка вдоль реки в это время становится невозможной. В то же время порывы ветра практически не ощущаются внутри местных деревень. Сеть узких улочек, похожих на лабиринт, значительно сглаживает воздействие порывов ветра.

Если идти по дороге из Покхары, то первая более-менее развитая деревня на территории Нижнего Мустанга называется Марфа. Деревня расположена в самом центре ущелья реки Кали Гандаки, между восьмитысячником Дхауалгири и семитысячником Нильгири. Ущелье является самым глубоким в мире, деревня словно прижимается к отвесной каменной стене одного из склонов, защищаясь от бушующих здесь сильных ветров.

Марфа, находящаяся вдалеке от больших городов, прекрасно подходит для тех, кто хочет отдохнуть от суеты привычных туристических мест и соприкоснуться с жизнью обычной непальской деревни. В отличие от расположенного сравнительно недалеко Муктината, Марфа не является местом паломничества, потому в ней все еще сохранились простота и обаяние сельской жизни.

Правители (короли, цари, раджи) Мустанга

1. Аме Пал (ок. 1380—1440) 2. Амгон Цэнпо (ок. 1440—1470) 3. Цзанчен Ташигон (ок. 1470—1489) 4. Таглам Таспаду 5 — 6. неизвестные по именам 7. Гьяхор Палден (ок. 1550) 8. Тагпал Дорджи. 9. Дондуб Дорджи. 10. Самдуб Дорджи (ок. 1620) 11. Самдуп Рабдан 12. Самдуп Палбар (ок. 1660) 13. Цэбдан. 14 — 16. неизвестные по именам 17. Таши Намгьял 18. Тенцин Пангьял (ок. 1740—1760) 19. Анджа Дорджи (ок. 1760—1780) 20. Таши Шенпо (ок. 1780—1800) 21. Джампал Палду (ок. 1800—1820) 22. Кунга Норбу (ок. 1820—1840) 23. Джамьян Ангду, сын (ок. 1840—1860) 24. Джамьян Тенцинг Трандул, племянник (ок. 1860—1905) 25. Ангун Тенцинг, сын (1905—1950, 1961—1970) 26. Ангду Ньингпо, сын (1950—1961) 27. Джигме Дорджи, брат (с 1970—2016)

Это интересно: Ко Тао — остров ничегонеделания в Тайланде

Список правителей Мустанга

Список королей королевства Мустанг с 1440 по 2008 год.

Наследник предыдущего:

Вводная информация о королевстве верхний Мустанг

Уверен, не все слышали и не все знают, что это за запретное королевство Ло. Очень кратко.

Основано королевство бравым воином Аме Палом примерно в 1380-1450 годах. Территориально находится на тибетском высокогорном плато и в период своего расцвета занимало гораздо большую территорию, чем сейчас. Выгодное расположение на торговом пути солью между Индией и Тибетом, а также относительно плодотворные земли обеспечивали процветание королевства.

Но так продолжалось не всегда. В 1790 году король верхнего Мустанга попросил помощи Непала в войне с Тибетом, в следствие чего королевство было занято союзниками. Так верхний Мустанг стал частью Непала. Королевская власть в регионе была сохранена вплоть до 2008 года. Сейчас тоже есть король, который пользуется  большим уважением у местного народа, но никакой юридической силы в Непале не имеет.

С 1960 до 1992 года посещение Мустанга иностранцами было запрещено, ведь он служил оплотом партизан кхампа, которые боролись против китайской оккупации Тибета.

Сейчас на территории верхнего Мустанга насчитывается около 30 селений, в которых проживает около 9000 людей. Столица королевства Ло Мантанг насчитывает около 1100 жителей летом и около 300-500 зимой.

Здесь сохранились уникальные традиции тибетской культуры и многие путешественники отправляются в верхний Мустанг именно с целью познакомиться с бытом и культурой местного населения.

История

Мустанг в самом сердце Гималаев

Независимое с года королевство Ло стало вассалом Непала в 1795 году и в 1951 году было административно интегрировано в территорию Непала . Монарх , который носил тибетское название гьяего Л или ргьял-ро , уже занял только почетное место во время непальской монархии. Воктябрь 2008, монархия была упразднена в Мустанге по решению правительства новой республики Непал, и бывшая правящая семья — лишь одна линия раджаса среди многих.

В письме, написанном христианским монахом- капуцином, отправленном из Бетии в Индию и датированном 1759 годом , древнее королевство упоминается под названием Мустанг как часть Тибета, независимая от Лхасы .

Археология

В Troglodyte жилище из многого скала страны в значительной степени таинственное, из- за отсутствия сочинений. Двадцать девять стоянок троглодитов были обнаружены и внесены в список Мишелем Пейсселем в 1964 г. Недавний оползень (1994 г.) на одном из них обнаружил кости и глиняную посуду, возраст которых насчитывает более 3000 лет. Мустанг — одно из крупнейших доисторических памятников Азии.

В 2007 и 2008 годах, исследователи из американского Гималайского фонда обнаружил prébouddhistes рукописей, погребальные камеры и картины , датируемые XIII — го  века .

буддизм

Вездесущие вокруг дома, разноцветные треугольники молитвенных флагов напоминают , что это один из оригинальной земли буддизма тибетского находятся в VIII — го  века. Многие легенды окружают Падму Самбаву, мудреца, который распространил учение Будды в Тибет и, как говорят, основал первый монастырь в Мустанге. Большинство монахов жили в пещерах, унаследованных от более старшего населения. Более того, никто не знает их происхождение, большинство из них находится в середине стены особенно труднодоступных скал.

В Chhusang , недалеко от деревни, храм , высеченный в скале содержит глинистые статуи знакомства, возможно, с XIII — го  века, небольшая стела камень, дата эксперты с конца Х — го или в начале XI — го  века, но по своей природе , похоже, это не принадлежит храму. Это стела показывает , что буддизм вошел в области задолго до основания королевства Ли, в начале XV — го  века.

Королевство

Раджа Джигме Дордже Палбар Биста, последний король Мустанга, 2011 г.

Линия гьялпо восходит к 1350 году от Аме Пал , воина , создавшего это буддийское царство . В XVIII — м  веке , Мустанг был помещен под защитой непальских властей , что большая часть его прерогатив оставил царя и сохранил страну от туристического нашествия. До китайской военной интервенции в Тибет мустангские границы существовали только на бумаге, и пастухи со своими стадами всегда пересекали их, в то время как монахи завершали свое обучение тибетским ламассариям . Кроме того, правители Мустанга были женаты на этнических тибетцах. По словам Далай-ламы , Мустанг — «одно из немногих мест в Гималаях, сохранившее неизменной тибетскую культуру».

В 7 октября 2008 г.Правительство Непала, ставшее республиканским, также отменяет монархию в Мустанге. Главный правитель этого небольшого королевства, Джигме Синги Палбар Биста  (en) , подчиняется этому решению и становится обычным гражданином, продолжая работать над сохранением культурного наследия своего бывшего королевства: «Мы политически непальцы и культурно тибетцы,  «он говорит. Этот последний король Мустанга умер в своей резиденции в Катманду на16 декабря 2016 г., в возрасте 86 лет.

Местные жители

Деревня, несмотря на свои небольшие размеры, неплохо развита. Здесь есть небольшие туристические отели, старинный буддийский монастырь, библиотека, магазины сувениров, книжная лавка, небольшая фабрика по переработке фруктов, обувная мастерская, обменный пункт, центр медитаций. В Марфе растут сосны и невысокие кустарники, цветут яблоневые сады.

В Марфе царят особое очарование, естественное умиротворение и особая доброжелательность – все это быстро передается любому путешественнику, забредшему в эти места. Люди здесь дружелюбны и открыты к общению. Прожив тут всего лишь несколько дней, чувствуешь себя как дома. Просто гуляя по окрестностям, поднимаясь на ступу в скале, бродя по извилистым каменным улочкам деревни и наблюдая за местными детишками, ощущаешь атмосферу спокойствия и безмятежности.

история

Раджа Джигме Дордже Палбар Биста, 2011.

Когда-то Мустанг был независимым королевством, основанным около 1400 года легендарным воином Амэ Палом . Он был тесно связан с Тибетом через язык и культуру. В конце 18 века империя была аннексирована Непалом, но до середины 20 века оставалась внутригосударственной автономной территорией в составе непальского государства. После оккупации Тибета Китаем и обрыва торговых путей страна полностью потеряла независимость и с тех пор была включена в административную структуру Непала как северная часть района Мустанг . Монархия жила на как Королевство Ло до лета 2008 года, но в настоящее время непальские правительство распустило традиции раджи в Непале. Бывший раджа или король (на местном языке Джелпо ) Джигме Палбар Биста ведет свою родословную от основателя империи Аме Пал, традиционно в 25-м поколении. Он продолжал пользоваться высокой репутацией среди населения.

Бойцы тибетского сопротивления оставались в «Мустанге» до 1974 года. Поэтому этот район был закрыт для путешественников. В южную часть округа нельзя было войти до 1970-х годов, а в Королевство Ло — до 1992 года, за некоторыми исключениями. Сегодня для посещения бывшего королевства все еще требуется разрешение.

Средоточие силы

Испокон веков Непал и Тибет известны в кругу людей, ищущих духовного покоя и просветления. Николай Рерих – величайший исследователь Гималаев, полагал, что Мустанг являет собой одно из священных мест силы, на которые снисходит энергия Космоса. Первозданная красота этих земель пленила ученого. Неудивительно, что Рерих вновь и вновь изображал причудливые горы на своих полотнах. Стоит мысленно поблагодарить его за это. Не каждому из нас по силам воочию увидеть, как закаты и рассветы играют красками на склонах Гималаев.

Не только Рериха манила таинственная аура здешних земель. Мишель Пессель – французский антрополог и писатель так же изучал эти окрестности. В 1967 году Мишель опубликовал книгу «Мустанг: затерянное королевство Тибета», в которой поведал о своем необыкновенном путешествии по таинственным землям

Книга тут же снискала мировую славу и стала бестселлером, что привлекло внимание к королевству. Впрочем, вплоть до 90-ых годов прошлого века попасть в Мустанг было не так уж и просто, для этого требовалось специальное разрешение

Именно по этой причине королевство прозвали «запретным». Размеренный образ жизни сказался на нравах жителей Мустанга. Сам Пессель вспоминал, как порой сдерживал бьющие через край негативные эмоции, столь характерные для нас (и столь непривычные для местного населения).

«Однажды я напустился на крестьянина… Тот с удивлением посмотрел на мое лицо и сказал: — Вы такой ученый человек. Неужели темный крестьянин мог вызвать ваш гнев? Это было хорошим уроком…» (М. Пессель ).

За границей верхнего Мустанга

На следующий день нас ждет чекпост в верхний Мустанг. Получаем печати в наши «спешиал пермитс» и просим для забавы поставить в паспорта. Ставят. Сегодняшней нашей целью является поселок Челе (CHELE), расположенный на высоте 3100м.

Утром Кагбени выглядит так.

Идем по дороге вдоль русла Кали-Гандаки. На фоне Чусанга фоткаемся с флагом. Очень красивый каньон. Дал в руки фотик проходящему мимо аборигену, который почти не понимал по-английски. Тот сделал неимоверно кривую фотку, возможно первую в своей жизни на зеркалку. Поэтому, выложу ее тут.

Чусанг находится в месте впадения Нари Кхолы в Кали Гандаки. Живописная деревушка, богатая не только на пейзажи, но и на амониты. К ней и к ним мы еще вернемся.

Придорожные пейзажи местами напоминают Каппадокию.

Первые пещерные жилища на пути. Дальше их будет еще много.

За Чусангом дорога идет по знаменитому красному каньону.  По мосту переходим на другую сторону.

Саша на фоне моста. Или на фоне красных скал. Как кому угодней.

Остается небольшой подьем к Челе. Он не такой крутой, как может показаться на фото. Ребята с Сантошом идут впереди, я сзади.

Типичные крыши любого поселения в верхнем Мустанге. С дровами тут напряг, поэтому их собирают где могут и сушат на крышах. Выглядит очень аутентично.

Прошли прогуляться по местных окрестностях.  Очень впечатляющие каньоны, надо сказать. Да и Игорь фотографирует гораздо лучше местных.

Кали-Гандаки уходит в глубь каньона, нам же туда не спуститься. Разве что пробовать пройти по руслу – но это уже как-нибудь в другой раз.

Местные жители научились выжимать максимум из своих скудных земель. Все огороды построены террасами, очень продуманная система орошения. В нескольких сотнях метров выше есть озерцо, куда впадает родник – резервуар для набора воды. Вода копится и, когда приходит время, открывается дамба (просто убирается пару сваленных камней). Вода устремляется по штучным каналам вниз, орошая все террасы. Сложно, но по-другому тут никак. Село выглядит зеленым, уже зацветают карликовые (в нашем понимании) яблони.

Вечером распиваем тонгбу. Тонгба – это местный слабоалкогольный напиток, который подается в большой полулитровой емкости, наполненной зернами сваренного и забродившего пшена. Сдабривается разными специями. Вкус хлебный, немножко кисловатый. Когда кончилась первая порция, просто доливаешь горячей воды и ждешь пару минут – вторая порция готова. Таким образом, можно очень уютно сидеть весь вечер. Не знаю почему, но фоток тонгбы у меня не нашлось, поэтому жду пока кто-то с ребят свои сбросит.

Это были первые несколько дней пути. Дни, за которые, по сути, мы еще ничего особенного не увидели. Но мы об этом еще не знали и не переставали удивляться. Дальше будет интереснее!

Путешествие в верхний Мустанг – часть 2

Путешествие в верхний Мустанг – часть 3

Путешествие в верхний Мустанг – часть 4 — будет

Болезнь альпинистов и тибетские манты

Мустанг поделен на Нижний и Верхний. Из Покхары Айгуль с группой долетела на маленьком самолёте до городка Джомсом, а оттуда несколько часов на джипах поднималась до горной деревни Кагбени. Этот населённый пункт испещрён лабиринтом узких улочек и считается стартовой точкой треккинга от Нижнего до Верхнего Мустанга к его столице Ло Мантангу. Впереди путников ждал многодневный пеший переход по скалистым долинам вдоль русла одной из четырех больших рек Непала и Индии – Кали-Гандаки. Тем же путем в XV веке торговые караваны доставляли соль из Тибета в Индию. Контролируя транзитную территорию, королевство процветало, но частые войны с соседями его в итоге разорили. Изменился и климат. Сейчас трудно представить, что в этом жарком и пыльном уголке Гималаев когда-то занимались земледелием.

Днём группа проходила до 15-20 километров и ночевала в высокогорных деревнях. Царанг, Джилин, Целе – в этих поселениях Айгуль увидела быт мустангцев, каким он был 200-300 лет назад. Люди там всё ещё носят традиционную одежду, пасут яков, готовят ту же еду, что и их предки, а из электроники пользуются только радио или в лучшем случае телевизором.

Фото Анны Гуштык

«Практически каждую ночь мы ночевали в гест-хаусах. По сути это обычный глинобитный дом, в котором живёт семья. Условия абсолютно аскетичные: в номере только кровать и одеяло. Как правило, спишь в своём спальнике. Душ был праздником, а горячая вода – большой удачей. Почти везде есть электричество, но после 10 часов вечера его отключают. Кормили нас очень хорошо. Когда мы пришли в деревню Царанг и ждали своего обеда, хозяйки гест-хауса только начали готовить. Чтобы сократить время ожидания, девушки из нашей группы решили им помочь. Мы замесили тесто, а потом раскатывали сочни для блюда, напоминающего наши манты. Тесто, вода, мука, мясо, – всё то же самое, что и в Казахстане, только здесь манты называются «момо». У местных это праздничная еда. Кстати, для вегетарианцев всегда есть выбор еды. «

Первые дни треккинга дались Айгуль особенно нелегко. Она и некоторые другие участники группы периодически ощущали симптомы горной болезни – физического недомогания, вызванного недостаточным снабжением организма кислородом в условиях высокогорья.

«Я думала, что если родилась и живу в Алматы, где мы и так находимся на высокогорье, то перенесу все трудности достаточно легко, – рассказывает Айгуль. – Но ничего подобного. Горы не терпят к себе пренебрежительного отношения. До путешествия я немного бегала, плюс нам советовали пропить специальные сосудорасширяющие средства, чтобы максимально подготовиться к возможной горной болезни. Я этого не сделала, понадеявшись на свою хорошую физическую форму. В горах мы часто ели чесночный суп и просто чеснок, потому что он расширяет сосуды. Правда, мне это мало чем помогло: «горняшка» накрыла меня в самый неподходящий момент. Переночевав в Кагбени, мы поднялись выше в Муктинатх, и я почувствовала очень сильную слабость. У меня подкашивались ноги, постоянно болела голова, сильно тошнило, от боли я расплакалась и просто не смогла идти без посторонней помощи. Мой напарник из группы Кабылбек повёл меня под руку. Так продолжалось около двух часов. Мне дали обезболивающее и ещё какие-то лекарства, и постепенно меня начало отпускать».

Фото Анны Гуштык

Туризм

Ригсум Гонпо и буддийские молитвенные флаги на въезде в Самар

Иностранным посетителям разрешено въезжать в регион с 1992 года, но туризм в Верхний Мустанг регулируется. Иностранцам необходимо получить специальное разрешение на въезд, стоимость которого составляет 50 долларов США в день на человека. Большинство туристов путешествуют пешком по тому же торговому маршруту, который использовался в 15 веке. Ежегодно сюда приезжает более тысячи западных треккеров, из них более 2000 — в 2008 году. Август и октябрь — месяцы пика посещений. 27 августа 2010 года местные молодежные лидеры в Мустанге пригрозили запретить туристам с 1 октября 2010 года из-за отказа правительства Непала внести любую из 50 долларов в день в местную экономику. Однако после этого посещения продолжались непрерывно.

Mustang богат буддийской культуры, подобно площади ТАР Китайской Народной Республики Китай . Это альтернативный способ познакомиться с тибетской культурой и ландшафтом по сравнению с турами, проводимыми правительством Китая. Фестиваль Тиджи в Ло-Мантанге — еще одно популярное место среди туристов, желающих познакомиться с местной культурой.

Первым западным жителем Мустанга был Тони Хаген , швейцарский исследователь и геолог, который посетил Королевство в 1952 году во время одного из своих путешествий по Гималаям. Француз Мишель Пейссель считается первым жителем Запада, который остановился в Ло Мантанге во время первого санкционированного исследования Мустанга в 1964 году.

религия

Жители Мустанга — буддисты . Преобладающими школами тибетского буддизма являются школы ньингма и сакья . В стране очень древняя буддийская традиция. Первый центр медитации (тиб. Гомпа ) был основан 2000 лет назад . Последующее буддийское движение достигло Мустанга с великим индийским буддийским мастером Падмасамбхавой в 8 веке. Он основал школу Ньингма. Чуть позже, в 11 веке, школа Сакья была переведена в Мустанг. Бывший король Джигме Палбар Биста считался эманацией Бодхисаттвы Манджушри .

В общем, на протяжении веков Мустанг покидало все больше и больше лам и монахов. В настоящее время снова открываются новые монастыри, например, в Гелинге, Царанге, Ло Мантанге и Намгьяле. Во время ремонта монастырей население активно участвовало в качестве подготовленных художников под руководством итальянских реставраторов.

Как и везде в буддийских регионах Гималаев, лопа пишут свои пожелания полного счастья и благополучия всех существ на цветных молитвенных флажках , которые представляют пять семейств Будд и уносятся ветром в мир.

Климат [ править ]

Верхний Мустанг имеет транс-Гималайский климат , который является прохладным и полузасушливым с осадками в диапазоне 250-400 мм (9.8-15.7 дюйма). Он находится в тени дождя из Annapurna и Дхаулагири диапазонов.

Дневная и ночная температура в Верхнем Мустанге по месяцам показана ниже:

Как попасть в запретное королевство?

Попасть в Мустанг не так просто и довольно дорого. Это не останавливает настоящих любителей неизведанного. С открытием границ, для иностранцев было установлено ограничение – до 1000 туристов в год, но сейчас оно не работает и последние годы Мустанг посещало уже больше 4000 туристов. С одной стороны — это немало, а с другой – за один месяц на треку к Эвересту проходит вдвое больше. Всего, за всю историю, Мустанг посетило около 35 000 иностранцев.

Как видим, ограничение по количеству уже не сдерживает, осталась только дороговизна трека. Ведь пермит (пропуск) в Мустанг стоит 500дол, выдается на 10 дней. Если хотите оставаться в королевстве дольше – платите еще по 50дол/день. Кроме этого, надо лететь в Джомсон (или очень долго ехать по очень плохой дороге) и брать местного гида, без которого вас просто не пропустят на закрытую территорию. В общем, стоимость и сложности – это то единственное, что оберегает королевство от потока туристов сейчас. Минимальное количество участников в экспедиции – 2.

Признаюсь, я совсем не хочу удешевления пермита и упрощения условий – ведь в этом случае Мустанг очень быстро превратиться в один из популярнейших треков Непала, спопсится и его изюминка пропадет. Не хочу. Хочу еще ходить часами одному среди Гималаев, а не среди толп туристов.

Но хватит вводных данных, перейдем к нашему путешествию.

Администрация [ править ]

Общая площадь волости Ло Мантанг составляет 727 квадратных километров (281 квадратных миль), а общая численность населения по переписи 2011 года составляет 1899. Волость разделена на 5 районов.

Раньше Ломантанг был комитетом по развитию села, который был преобразован в сельский муниципалитет, объединяющий прилегающие КРД Чхосер и Чхонхуп . Сельский муниципалитет появился 10 марта 2017 года в соответствии с требованиями новой Конституции Непала 2015 года, когда Министерство федеральных дел и общей администрации заменило все старые ДРК и муниципалитеты на 753 новые органы местного уровня.

Похожие записи:

Самые красивые места подмосковья Бзерпинский карниз Восхождение на эльбрус в 2021 году Почта россии отслеживание — отследить посылку почта россии Степи, курганы и шаманы: зачем лететь в хакасию своя шотландия в южной сибири Листвянка