Содержание
Питьевые источники Айгира
Теперь несколько слов о питьевых источниках Айгира. Главный источник — это сама речка Айгирка. Она прозрачна и чиста, как только может быть чист родник в современное время. Нет ничего по всему течению реки, что бы ее загрязняло. Мы все пьем воду из этого источника и никогда ее не кипятим. Лишь когда идут сильные дожди, вода становится мутной. И тогда жители Айгира берут воду из небольших источников на территории поселка.
Наибольшей популярностью пользуется Трофимовский колодец по имени первого владельца дома у ж/д станции, который построил колодец вокруг бьющего источника. Вода в нем холодная, вкусная, прозрачная. Зимой пьем без страха, а к лету начинаем кипятить: уж очень много туристов лезут в колодец и далеко не самой чистой посудой.
Если перейти М. Инзер чуть выше скалы Ханифа, то можно напиться холодной целебной водицы из еще одного источника. Местные жители считали ее самой полезной водой Айгира и лечили почки. В настоящее время жители пьют воду из пробуренных скважин.
Лагерь индейцев Speaking Water и фестивали кельтской культуры
Лишь в одном месте расстояние от склона хребта и Айгирки достаточно широко. На этой поляне летом несколько лет подряд в девяностые годы стоял лагерь индейцев Speaking Water. Любители стиля жизни краснокожих имитировали жизнь индейцев. Поклонники таких приключений собирались со всей страны. Их объединяло многое, в том числе и романтичность их натур. Те, кто был тогда детьми, не забыли опыт и впечатления тех лет. И сейчас в этих местах, на поляне Борисовы печи, устраиваются фестивали теперь уже кельтской культуры. Участники фестиваля воссоздают древнюю атмосферу кельтов, звучат воинские кличи, раздаются звуки гремящего шотландского оружия, доносится заунывная музыка танцев кейли и хайленд. А руководит всем этим глава общества кельтской культуры г. Уфы «Дом Чертополоха» Андрей Трубников, бывший участник лагеря индейцев.
Айгир: день второй
Скалы «Зубы Шурале»
На второй день нас ждала экскурсия на скалы «Зубы Шурале» (панорама северо-западной и восточной части Южного Урала, вариант Уральских зубчаток) до подъема 2,5 км. Легендарное место!!! А какой потрясающий вид на Малый Ямантау!!!
Прогулка по Манявской дороге
Затем была прогулка по Манявской дороге до Барсучьих скал — еще 1,5 км. Чуть-чуть опишем этот маршрут. Он начинается от Белого дома приюта «Айгир». Надо идти по Манявской проселочной дороге минут 15-20, и с правой стороны прямо у дороги начинают просматриваться живописные скальные участки, пластинчатого характера, типичные для Уральских гор. Внутри можно увидеть крупные щели, которые называют барсучьими норами. Эти каменные образования тянутся вверх в виде маленького хребта. Все довольно живописно, и можно было бы закончить экскурсию, посмотрев барсучьи норы. Но хочется тайны и замирания сердца от большего. Проходим до конца Барсучьих скал и поднимаемся по лощине вверх метров на 30. Затем идем метров 100 направо в сторону Айгира, параллельно Манявской дороге и выходим к хижине Шурале.
Конечно, у нас была организованная поездка, поэтому мы успели очень много. Мы жили в комфортных номерах со всеми удобствами, что до сих пор кажется для меня сказкой, так как редко на Урале среди гор и горных ущелий вдали от цивилизации можно встретить такой комфорт. Цены нас также приятно удивили. Мы уже мечтаем вернуться сюда и привезти своих зарубежных друзей.
Помойка на Айгире
Хотела рассказать вам о том, как красиво на Айгире осенью, так как у меня была подобная статья, но про посещение горы зимой. Но, потом поняла, что нужно освятить проблему поважнее. К сожалению, этот необычный природный заповедник потихоньку превращается в место свалки. Туристы оставляют себе красивые селфи на фоне знаменитого айгирского камня, а на горе кучу хлама. Для того чтобы вы представляли масштабы помойки, оставлю здесь фото что творится в базовом лагере на хребте.
Мусор даже забросили между камнями, а оттуда достать его без альпинистского снаряжения будет проблематично. Приходя в такие места хочется видеть лишь первозданную природную красоту, без всех этих пластиковых бутылей, навешенных на деревья, бесхозных мангалов и кастрюль, хоть даже они пригодятся для туристов.
У нас был пакет для мусора, который мы брали для себя, и заодно собрали в него все что смогли унести)
Не знаю этот ли факт загрязнения среды на Айгире повлиял на появление пятен на листьях клена, но думаю если продолжать здесь мусорить, из ландшафта останутся одни камни.
Черничная гора
Слева от Караташа можно видеть конец небольшого хребта, который в народе называют Черничной горой. В хорошую погоду вид на гору Караташ с Черничной горы потрясает своим великолепием. Там действительно растет черника, целебные свойства которой трудно переоценить. На ней расположен сосновый бор. Туристы любят останавливаться на этой горе, поскольку там нет комаров, и вид замечательный. На этой горе две смотровые площадки. Нижняя является верхней точкой Красных скал и нависает над покосной поляной Зайчьи Норки. Верхняя смотровая площадка позволяет лицезреть всю красоту Караташа и пик Уфа.
Ущелье Айгир и гора Караташ Как доехать?
Где остановиться
Побывать в этом райском уголке хочется многим, но далеко не каждый готов мерзнуть под дождем и снегом, пусть и в палатке. Погода может быть не самой лучшей.
Активно отдыхающих туристов приглашает Горный приют «Айгир». Здесь в любое время года могут разместиться до 60 человек. Обеспечены:
- кров – две двухэтажки, есть вода, канализация и баня;
- питание на заказ (еда здесь вкусная, можно сказать, домашняя);
- туристическая программа, многократно отработанная и апробированная;
- развлечения на самый разный вкус – прогулки пешие и конные, спортивные занятия, рыбная ловля и др.
Останавливайтесь на любой срок. Здесь вам всегда рады и ваши индивидуальные пожелания будут непременно учтены.
Айгир, скалы которого смахивают на огромные ворота Караташа, привлекателен не для одних только любителей взбираться на вершины. В период большой воды сплавщиков тут очень много. Малый Инзер обычно отличается бурным неспокойным нравом, а поблизости от станции череда порогов. Что может быть лучше для любителя сплава. Хотя считается, что и речка Малый Инзер, и порог Айгир – это просто мечта для начинающего водника, впервые оказавшегося на Урале!
Но это не просто турпоход, это очень опасное приключение, требующее соответствующего опыта, осторожного и ответственного поведения на воде. А об алкогольном опьянении даже говорить не приходится – оно в этом деле совершенно недопустимо
Иначе все может закончиться трагически.
Да, здесь можно просто отдыхать и купаться на берегу реки, любоваться скальными ребрами, что выходят в воду.
Сегодня многие турфирмы проявляют интерес к туризму на Айгире, в 2018 году они организовывают конные сафари, помогают с организацией сплавов, предлагают проводников для пеших походов.
Конечно, эти услуги платные, но, если нет желания расставаться с деньгами, можно присоединиться к группе, таких из Уфы к Айгиру отправляется немало.
Что взять с собой на Айгир с ночевкой
Чем лучше вы подготовитесь к походу в плане обмундирования и питания, тем комфортнее пройдут ваши выходные на Айгире. А мы наученные опытом, теперь можем посоветовать топовый запас вещей для ночевки с палаткой, а это:
- Треккинговые палки телескопические
- Налобный фонарь
- Пластыри от мозолей
- Палатку, коврики толщина не меньше 16 мм., спальные мешки уровень комфорта до 5-10 градусов.
- Рюкзак — 60 литров
- Термоса с чаем, бутыли с водой
- Мешки для мусора
- Из съестного лучше всего брать в поход — сникерсы, протеиновые батончики, козинаки, сырокопченую колбасу, хлеб, тушенку или готовую еду в банках.
- Одежда — флисовые перчатки и шапку, флисовая кофта, термобелье, штаны и куртка мембрана, дождевик, теплые носки, кроссовки.
- Топор и спички — если собираетесь разжигать костер, горелки и газ — подогревать еду без костра.
Айгир гора четыре способа добраться
Наверно, это самый доступный маршрут для туриста, потому что к Айгиру запустили прямой поезд в выходные дни:
1. На поезде «Легенда Урала», который курсирует между Айгиром и Уфой начиная с пятницы по воскресенье. Время в пути — 3 часа. Чем хорош этот вариант — можно обернутся туда — обратно за один день без ночевки. Ниже оставляю скрин с официального сайта ржд.
2. На электричке «кукушка» из Уфы в Инзер. Этот вариант неудобен тем, что прибывает в Айгир пригородный транспорт ночью, и вам придется искать место для ночлега. Однако его плюс — это его низкая цена, всего 357 руб. Расписание поезда туда — обратно прикрепила ниже.
3. С экскурсионной группой и гидом. Купить тур выходного дня. Особенность этого варианта в том, что такие туры проходят в теплое время года, с ночевкой на природе в палатках и спальных мешках. Забронировать место можно через сайт Tripster
4. На личном авто. Если у вас ест внедорожник, способный осилить горные дороги, то включайте приложение maps.me на телефоне и алга (перевод — вперед по тат.). Припарковаться можно в деревне Реветь, расстояние от Уфы до Реветь — 170 км., а дальше идти пешком, так как начнется заповедная зона.
Мы выбрали второй вариант, так как по времени получалось успеть только на него. Началось наше путешествие с железнодорожного вокзала, где мы в пять вечера отправились до Айгира на пригородной электричке Уфа — Инзер. Я знаю многим интересно во сколько обходится дорога туда — обратно, поэтому оставлю здесь стоимость билетов. Для школьников действует 50 % льгота за проезд, для этого нужно попросить в бухгалтерии лицея справку.
- Уфа — Инзер — цена 357 руб. (взрослый), 178 руб. (школьный)
- Инзер — Айгир — цена 33 руб. (взрослый), 16 руб. (школьный)
Итого за проезд с ребенком до Айгира с Уфы у меня ушло 1200 руб. Вообщем-то это все расходы, которые у нас были за эти выходные, потому что ночевка у нас состоялась на природе, а перекус собирали заранее.
Я впервые ехала на подобной электричке, приятно удивило, что в ней вместо жестких лавочек есть мягкие сиденья с откидным верхом, а так же столики для еды, как в самолетах. Довольно удобно, так как время в пути заняло у нас три с половиной часа. Приехали в Инзер мы уже поздней ночью, когда за окнами стемнело. Нас ждала пересадка в местную электричку Инзер — Айгир и через двадцать минут мы были на месте.
Айгир: день первый
План по посещению Айгира у нас был насыщенный! Да, мы любим узнавать что-то новое, знакомиться с интересными людьми, привозить из поездок с собой ценную информацию и яркие впечатления, но как у любого современного человека свободного от работы времени у нас мало. И в очередной раз нам повезло – мы познакомились с потрясающей рассказчицей, экскурсоводом, хранитеницей Айгирских достопримечательностей и легенд, хозяйкой горного приюта «Айгир» Татьяной Дмитриевной Шабановой. Татьяна Дмитриевна поняла нас с полуслова, и индивидуальный план для нас был готов.
Вводная информация об Айгире, прогулка на Черничную гору (вид юго-западной части Южного Урала, г. Уфа, хребет Караташ, каньон реки Айгирка, образ Шурале в поэме Г.Тукая). А также мы услышали историю и легенды Айгира.
Борисовы печи
Затем была прогулка на Борисовы печи. Это была историко-экологическая экскурсия. По дороге мы полюбовались огромным муравейником, услышали рассказы о флоре и фауне Айгира, о роли печей по производству древесного угля в становлении горно-металлургической промышленности Южного Урала. По протяженности маршрут составляет 2 км в одну сторону.
Водопад «Слезы Айгули»
Экскурсия к водопаду «Слезы Айгули» вдоль каньона реки Айгирка (местные легенды, история «немецкой дороги») — около 700 метров. Конечно, историей «немецкой дороги» мы были заинтригованы. Потомок семьи Борисовых Николай Челищев рассказал со слов своего покойного отца, что эту дорогу строил обрусевший немец, фон Дервиз, хозяин заводов в Инзере. И строилась она с целью сплава леса.
Понятно, что в этих местах прекрасные сосновые боры. Деревья высокие и крепкие. Сосна шла на производство с различными целями: домостроительство, кораблестроительство и т. д. Вывозить такую сосну на телегах было очень неудобно. Поэтому немецкий инженер и предприниматель фон Дервиз решил использовать технологию акведуков, известную еще в далекой древности и широко использованную в древнем Риме для подачи воды из горных источников в прибрежные города и поселения.
Немецкий инженер хотел сделать хорошую каменную дорогу из находящегося под рукой камня, установить вдоль дороги укрепляющие жерди и закрепить между ними желоба. Вода должна была подаваться в желоба в районе Борисовых печей, бревна должны были скатываться по желобам, а затем грузиться в вагоны узкоколейки, проложенной между Инзером и Белорецком. Идея была близка к воплощению: была построена дорога, возведено огромное колесо как часть системы подачи воды в желоба, но грянула революция 1917 года. Планы Дервиза рухнули, и сам он пропал.
Экскурсия идет вдоль дороги, можно увидеть места, где дорога особенно четко просматривается. От лесничества было получено разрешение на то, чтобы почистить дорогу. Это было сделано до камня и водопада «Слезы Айгули».
Скала Ханифа
Затем прогулка по Айгиру, реке Малый Инзер и вид на скалу Ханифа — еще около 400 метров. Сама скала Ханифа находится на границе Южно-Уральского заповедника, поэтому надо это строго учитывать. Скала такая красивая, что на нее можно смотреть бесконечно и не надоест.
Приезжающие художники всегда ее рисуют, а туристы – фотографируют. Именем Ханифа назвали ее Татьяна Дмитриевна и Ида Арнольдовна, но не без оснований. Понятно, что был некий Ханиф. Он уже умер, причем от болезни, которой страдают почти все мужчины башкирских деревень, — от пьянства. Но Татьяна Дмитриевна помнила его молодого, сильного, невероятно отзывчивого и добродушного. Каждую весну он первый залезал на эту скалу, собирал на ее обрывистой части дикий чеснок, а его мама Фая-апа жарила пирожки с начинкой из этого молодого чеснока и всех угощала. Ханиф построил дом напротив этой скалы, хороший, крепкий дом, но никто там не живет, хотя дети его живы.
Это довольно короткая экскурсия. Надо пройти по воде, переодеться в сухую обувь и подняться по крутому склону. Панорама со скалы замечательная. Гора Караташ и весь хребет, как на ладони. Можно стоять на вершине скалы и читать стихи громко-громко.
Вечером у нас была баня. Баня по-настоящему горячая и веники для туристов здесь делают великолепные! После такого активного дня мы спали превосходно в своих номерах под звуки горной реки — наш дом стоял как раз рядом.
Очень оригинально названы номера в «Черничном доме»
«Черничный дом», где мы остановились
Балкон с видом на горную реку
Баня
Моё спальное место для сказочных снов 🙂
Луговое разнотравье прямо под окнами
Днём мы могли любоваться видом с балкона, а ночью нас убаюкивала мелодия падающей воды. Как это было романтично!!! Вода в реке была прозрачная и чистая в первый солнечный день, но после ливня стала мутной.
Айгир и его особенности
О таком необыкновенном месте просто невозможно не слагать легенды. И они есть у Айгира.
Рассказывают, что было это в годы гражданской войны. Казачий атаман встретил прекрасного жеребца и захотел его поймать. Гордый красавец, казаками загнанный на самый край скалы, не дался людям, взял и спрыгнул вниз. Предпочел смерть несвободе. С тех самых пор эту скалу назвали его именем – Айгир, или в переводе с башкирского «жеребец».
Есть и другая. О табуне лошадей, что паслись в лесу на скалах. Напала на табун целая стая волков. Конь-вожак Айгир отвлек на себя стаю, чтобы другие могли скрыться, и прыгнул в реку с обрыва, а за ним и волки, не успевшие остановиться. Они погибли, а табун был спасен.
Сегодня у железнодорожной ветки Уфа-Белорецк есть крохотный полустанок и рядом деревня. Долина здесь так мала, а ущелья такие узкие, что вести сельское хозяйство в этих местах очень даже проблематично.
Уже добравшись на электричке до станции, вы, можно сказать, на месте. Посмотрите на север – вид на Малый Ямантау, или, как ее называют местные жители, «злая гора». Направите взгляд в обратную сторону – и перед глазами скалистая вершина Караташа, «черного камня». Кстати, если вы услышите, что туристы поднимались на этот хребет, в виду имеется именно эта северная сторона.
Айгир — это не обычные горы, это отвес, огромнейший раскол земной коры. Забираясь на сопку, покоряя пик, получаете обзор на все 360 градусов. Только представьте себе отвесные скалы, почти стометровой высоты, а наверху – прекрасная ровная площадка. А виды с нее просто фантастические. Но не стоит ночевать у подножия гор. Медведей и других агрессивных животных здесь хватает. А они не потерпят чужаков на своей территории. Если уж заночевали, позаботьтесь, чтобы всю ночь горел костер, и кто-то дежурил.
Как жили местные жители
Так и жили люди в этих местах и работали: одни производили уголь, другие его доставлял на станцию, третьи обслуживали станцию. У всех были деревянные дома, а значит, что зимой в них было тепло, а летом прохладно. Люди держали скотину, и, следовательно, у них было молоко, масло, шерсть, тягловая сила.
В поселке было много домов, несколько улиц вдоль Айгирки и вдоль М. Инзера. Имелась школа, был открыт магазин. Мужчины были очень мастеровые, и в долгие зимние вечера делали мебель, домашнюю утварь, снасти для рыбной ловли, упряжи для лошадей, плелись веревки из лыко. Поселок Айгир был русской деревней. Но пришло время больших перемен как в промышленности, так в социальных условиях. Айгир не остался в этом отношении в стороне.
Борисовы печи: история добычи древесного угля
Рассказ Татьяны Дмитриевны о об истории появления добычи древесного угля на Урале: «Впервые я увидела остатки печей много лет назад, где-то в начале 90-х годов, когда ходила помогать на покос Михаилу Александровичу Овчиннику, участнику и инвалиду Великой Отечественной Войны. Это были каменные остатки трех печей, заросшие травой, а внутри самих печей уже давно выросли березы.
Но, в начале, я расскажу об истории появления добычи древесного угля на Урале и конкретно здесь, в ущельях рек Южного Урала, в частности Малого Инзера и Айгирки.
С момента появления металлургической промышленности на Южном Урале заводам требовался древесный уголь, на котором производилась качественная сталь. Сталеплавильные и чугунные заводы были и в Белорецке, и в Инзере. Между Инзером и Белорецком была проложена узкоколейная железная дорога, по которой древесный уголь доставлялся на эти заводы. Сам же уголь привозили на телегах с хуторов, где и производили этот древесный уголь.
Кроме Борисовых печей, здесь были и Суховы печи, Смирновы печи, Красавины печи и многие другие, о которых мы не знаем. Мать местного жителя Николая Челищева была Борисовой. Ее семья и занималась промыслом древесного угля.
Есть смысл обратить внимание на русские фамилии тех, кто занимался этим промыслом. Думается, что это не случайно
На заводах в начале становления металлургической промышленности работали приписные владельцам заводов крепостные крестьяне. Чтобы выкупить себя из крепостных и получить вольную, они уходили на промысел древесного угля. Работа была крайне тяжелая.
Чтобы произвести древесный уголь, надо было срубить сосны, длиной примерно в 10 метров, то есть на длину самой печи, обрубить ветки и заложить их в печь до самого верха. Сама печь была сложена из камня местной породы. Когда печь была заполнена, ее замазывали сверху глиной, чтобы при обжиге воздух не попадал внутрь. Затем печь поджигали снизу. Горение печи продолжалась неделю. Затем неделю шло остывание. После снятия глиняной корки готовый древесный уголь грузили на подводы и доставляли на ж/д станцию Айгир.
Эта станция до сих пор стоит, и там живут дачники (дом с зеленой крышей, крайний слева, если стоять лицом к реке Малый Инзер). Весь уголь сразу не вывозился, а складировался вокруг станции. То же самое видимо было и вокруг самих печей. Сохранились груды древесного угля, как у Борисовых печей, так и около станции.
М.А. Овчинников (старый местный житель, инвалид Великой Отечественной Войны, к сожалению, уже умерший) предупреждал, что ни в коем случае нельзя разводить костры в этих местах, потому что, если загорится древесный уголь, то потушить его чрезвычайно трудно.
Черничная гора: как добраться?
Идем по проселочной дороге, переходим речку Айгирка, но если она полноводная, то придется пройти по ж/д полотну.
Надо идти осторожно, поскольку в этом месте стрелки работают автоматически, и может зажать ногу. Подходим к подножию Черничной поляны
Здесь всегда косил Челищев Федор Григорьевич, сторожила здешних мест, рассказчик истории Айгира и прошедших событий. Сейчас здесь не косят, и лес постепенно наступает: то здесь, то там видны уже сосенки. Через несколько лет, если не начнут косить, зашумит лес.
Тропинка идет вверх, а затем раздваивается. Сначала надо идти по тропинке, идущей вправо. Она приведет вас к туристской стоянке. Надо будет подобрать мусор, если последние туристы оказались безобразниками. Подходите к краю обрыва и видите внизу бегущую Айгирку, покосную поляну и сам Караташ. Очень красиво, особенно при солнечной погоде. Это место мы называем «Первая смотровая площадка».
Окрестности реки Малый Инзер
А теперь станьте лицом к востоку. Железная дорога идет вдоль Инзерского ущелья. Если перейти на другую сторону Инзера и пройти немного вверх против течения, то можно увидеть Малый Инзер, плавно несущий свои воды. Летом вода там теплая. В этом месте левый берег М. Инзера очаровывает своей таинственностью и покоем. Настоящее Берендеево царство.
По правую сторону М. Инзера можно увидеть множество покосных полян. А если перейти реку несколько раз по направлению к северо-востоку, то, пройдя 12 км, попадешь в башкирское село Бердагулово. Не так давно некоторые жители Бердагулово ходили пешком в Айгир на работу. Летом вброд переходили реку, а зимой шли по тропинке и песнями или игрой на мандалине или балалайке отпугивали волков.
А теперь повернитесь на север и посмотрите на скалу, резко обрывающуюся в М. Инзер. Считается, что именно с этой скалы прыгнул в воду любимый конь бая по имени Айгир. Другие говорят, что конь упал с Красных скал в реку, которая стала называться Айгиром. Мы же называем эту скалу скалой Ханифа по имени молодого мужчины, который каждую весну лазил на эту скалу, собирал дикий чеснок, а его мать Фагиля пекла пирожки и угощала всех жителей Айгира.
Горы Малый и Большой Ямантау
Если стать на запад лицом по течению Малого Инзера, то перед вами открывается панорама горы Малый Ямантау (976 м над уровнем моря). Она называется Ямантау (гора Дьявола) потому, что в старые времена местные люди наблюдали, как в эту гору били молнии, и она походила на Дьявола, мечущего огненные стрелы. Название Малый Ямантау существует потому, что к северу от этой горы расположен Большой Ямантау, самая высокая гора Южного Урала. К югу от Малого Ямантау просматривается скалистый кончик хребта Караташ (Черный камень).
Это место можно назвать паломничеством туристов.
Ежегодно сотни, а то и тысячи людей забираются на скалы северного отрога хребта, известного под названием Зубы Шурале.
Что посмотреть рядом
Помимо скал-зубцов отдыхающие часто отправляются на горы Уфа и Черничная (в июне на ней много черники). Пик Уфа и Айгирские скалы соединяет траверс (переход от одной вершины к другой). То есть, можно подняться с одной стороны, а спуститься с другой, посетив обе интересные точки за один подъем и спуск.
Некоторые туристы заодно ходят посмотреть на интересные строения, расположенные на одной из полян, недалеко от станции — Борисовы печи. Это остатки трех углевыжигательных печей, сохранившихся после заготовки древесного угля. Название сооружения получили по имени владельца.
Также в районе массива есть водопад с загадочным названием — «слезы Айгуль». По преданию, здесь красавица Айгуль оплакивала богатыря Айгира, убитого коварным Инзером. От горя девушка превратилась в камень, а слезы ее стали ручьем, текущим к месту гибели своего возлюбленного.
Алиса Сафина
Хребет Караташ
В ясную погоду отсюда открывается удивительно живописная панорама от хребта Зимардан на западе до Межгорья на востоке. Хребет Караташ расположен практически параллельно течению Айгирки. Если повернуться лицом на юг, то можно увидеть отроги хребта Караташ в виде перешейка и его самой высокой точки (919 метров). Если туристы или охотники отважатся остановиться на ночь у одного из каменных утесов, ведущих к самой вершине, то их может ждать встреча с медведем, либо его ночные недовольные крики и хруст ломаемых деревьев. Хозяин не любит, когда в его царство забредают чужаки. Тут можно встретить следы не только медведя, но и барсука. Приходится всю ночь дежурить у костра, чтобы огнем отпугивать если не разъяренных, то недовольных зверей. Это воистину медвежий угол.
Черничная гора: «Вторая смотровая площадка»
По дороге ко второй смотровой площадке обязательно следует остановиться у огромных старых сосен. Ветки их толстые и кривые, но образуют затейливый узор необычного орнамента. Ветки напоминают руки какого-то чудища. Думаю, что Габдулла Тукай, создавая образ сказочного Шурале, взял за основу облик этих красивейших старых сосен, когда описывал тело Шурале, его крючковатые руки и пальцы.
Чуть подальше от этих сосен, отступив от тропы, выходим на вторую смотровую площадку. И тут можно ахнуть от отрывающейся панорамы. Караташ – весь, как на ладони. Не зря его сравнивают с Эльбрусом и Фудзиямой. Вид просто величественный. Обычно мы сидим там молча, любуясь видом, наслаждаясь тишиной.
Заключение
Кто то из наших соседей по палатке сказал про Айгир — «Я сюда прихожу, потому что это мой дом», думаю это место может быть таковым в сердце каждого, для меня лично горы были и остаются местом силы. Звучит нелогично, но я приезжаю от них вымотавшаяся, но при этом полная сил)
Надо ли ребенка тащить на Айгир? Для нас этот вопрос решился уже в самом начале пути, когда дочка была увлечена походом и не отставала от взрослых ни на шаг, и потом за все время я так же не услышала от нее нытья. Думаю, не нужно вам объяснять, как полезно совершать совместные вылазки на природу, и теперь у меня есть свой маленький компаньон для походов, проверенный Айгиром.
В заключение
Айгир, что в Башкирии, легендарным прозван недаром. Миллионы лет бурливый и шумный Малый Инзер пробивал дорогу себе меж двух хребтов. И сегодня стоят они, будто теснина, по ее берегам. Айгир уникален. А потрясающая красота здешних мест никого не оставит равнодушным.
Нет нужды проводить свою единственную жизнь, запершись в четырех стенах. Отправьтесь в поход, в сплав по Малому Инзеру на Айгире – никогда о том пожалеть не придется. И места здешние вас порадуют – это абсолютно точно.
Кроме того, в этом уголке Южного Урала вы сделаете множество красивых и памятных фотографий. А потом долго еще станете вспоминать чудесные дни, проведенные среди величественных скал Караташа.
