Содержание
Узлы для связывания веревок (стыковочные)
Эти узлы можно так же разделить на те, что подходят больше для веревок одинакового диаметра и для разных веревок. Конечно, некоторые узлы достаточно универсальны, например, брамшкотовый и грейпвайн могут использоваться в обоих случаях.
|
«Прямой». Применяется для связывания концов шнура. Обычно используется, соединяя концы одинаковой толщины. При намокании, такое соединение очень сложно поддается развязыванию.
На концах, целесообразно делать окончание при помощи «контрольного узла». |
 |
| «Встречная восьмерка». Концы связываются сложенными вместе, способом восьмерки. | |
| «Брам-шкотовый». Используется при связывании концов разного диаметра. | |
| Академический узел. |  |
| Грейпвайн. |  |
Кроме этого прямой узел благодаря свой простоте и плоскости, часто используется для фиксации повязок. Однако, при сравнении с грейпвайном и восьмеркой заметно проигрывает в уровне нагрузок, который может выдержать узел без ослабления характеристик веревки.
Для связывания веревок разного диаметра используются шкотовый и брамшкотовый. Отличаются только количеством витков вокруг более толстой веревки, но в результате брамшкотовый узел может выдержать большие нагрузки при любом направлении и при рывковой нагрузке. При его использовании также необходимы контрольные узлы.
Основные правила
Схватывающие узлы имеют ряд отличительных особенностей, которые непременно следует учитывать и запомнить:
- Они не рекомендуются на веревках, тросах без оплетки, а также на репшнурах и лентах, изготовленных из кевлара, спектры и дайнимы. Несоблюдение данного правила может быть опасно для жизни!
- На петле схватывающего узла нельзя навязывать никаких дополнительных узлов.
- Рекомендуется применять веревки с усилием на разрыв от 9,8 кН для диаметра 7 мм и от 7 кН для диаметра 6 мм.
- Бытует мнение, что вязать схватывающий узел можно в любом месте от спускового устройства. Однако бывалые альпинисты всячески рекомендуют обустраивать его ниже.
- Схватывающие узлы, затягивающиеся под нагрузкой, можно применять не только во время подъема, но и в момент спуска с высоты.
- Схватывающий узел наилучшим образом работает, если применять веревки, отличающиеся по диаметру в два раза.
- Крайне не рекомендуется применение любого вида схватывающего узла при обледенении веревок, так как даже в случае прочного схватывания будет осуществляться проскальзывание петли по опоре.
- Самое главное свойство любого схватывающего узла – его способность мгновенно затянуться в случае срыва нагрузки, будь то человек или груз.
Спуск при помощи узла UIAA
Спускаться на узле УИАА, необходимо без спешки. Веревка, при слишком быстром спуске, будет производить сильное трение, что неизбежно приведет к ее повреждению. Чтобы избежать закручивания стропа, потери контроля над спуском, необходимо придерживаться ногами о поверхность, по которой происходит спуск.
Для надежной работы с таким узлом, используется карабин с муфтой. Форма, должна быть грушевидная. Другие модели – ухудшают работу узла.
Узел Мул, как показано в анимации, используется для страховки узла УИАА. C помощью открытой петли, скользящий узел, за которым следует узел полуштык, завязывается вокруг коренного конца. Финальная обвязка полуштыком абсолютно необходима, поскольку иначе вес подвешенной веревки может с легкостью развязать скользящий узел. Находясь под нагрузкой, узел мул имеет тенденцию скользить к узлу УИАА и затягиваться, в итоге его может быть трудно развязать.
Завязывание комбинации узлов «мул» и «полустремя» (узла мул и узла UIAA) 1. Проденьте веревку через карабин. 2. Сложите веревку над карабином в кольцо и зацепите его за карабин будто для поднятия груза. 3. Сделайте две петли, а затем вокруг основной веревки завяжите скользящий узел, оставляя петлю длинной. 4. После завяжите этой петлей узел полуштык для закрепления всего узла. Груз — Груз находится на основной веревке. Таким образом, полустремя используют для спуска. Когда веревка натянута, узел переворачивается через карабин. Компенсация слабины — теперь узел перевернут, и может компенсировать слабину натянутости троса во время восхождения. Необходимые условия: Используйте сравнительно большой карабин, чтобы дать возможность узлу перевернуться, когда веревка будет натянута. Нагрузочный конец должен пройти вокруг задней части карабина (а не через муфту карабина). Таким образом, во время спуска веревка не будет тереться о замок с риском открыть его. При использовании тонкой веревки: При крайней необходимости современная, высокопрочная, тонкая веревка может быть использована для узла UIAA. В таком случае необходимо сделать дополнительные обороты веревкой вокруг задней части карабина для снижения натяжения (см. рис. слева). Дополнительные обороты не нужны при использовании альпинистской веревки диаметром более 11 мм. Преимущества: Самое большое преимущество узла УИАА — это использование минимального оборудования, необходим только муфтованный карабин.
Недостатки: Узел УИАА перекручивает веревку, придавая той кручение во время спуска, он также может растрепать веревку при частом использовании.
Альтернативные способы вязания: Эти два рисунка сравнивают два альтернативных способа завязывания узла УИАА: два узла полуштыка (слева) и простой узел (справа). На нашем примере использовался мул узел с полуштыком, хотя с простым узлом он встречается чаще. Часто альпинисты пользуются тремя полуштыками вместо двух.
Двенадцать основных альпинистских узлов:
Петлевые узлы.
Проводник
Используется для привязывания к веревке и организации самостраховки. Узел применяется в решении множества задач в альпинизме.
Плюсы:
Легко вяжется, легко запоминается. Можно завязать как на конце веревки, так и в середине. Можно завязать одним концом.
Минусы:
Сильно затягивается под нагрузкой. «Ползет», в особенности на жесткой веревке.
Обязательно вязать контрольный узел!
Как вязать узел проводника:
Восьмерка
Простой и очень надежный узел. Используется для закрепления веревки к альпинистской обвязке, то бишь для привязывания. При привязывании к обвязке — петля узла должна быть чуть меньше размера кулака.
Обязательно вяжите контрольный узел
— узел должен плотно прилегать к «восьмерке». После завязывания узла Восьмерки с контрольным узлом должен оставаться кончик веревки длиной 5-7 см.
Как вязать узел восьмерку петлей:
Как вязать узел восьмерку одним концом:
Узел восьмерка с завязанным контрольным узлом.
Австрийский проводник (Срединный проводник)
Узел австрийский проводник
является одним из самых надежных и безопасных альпинистских узлов. Он обычно вяжется на середине веревки, когда у вас нет доступа к ее концам.
Узел многовекторный — нагрузка может идти по двум или трем направлениям, без «сбивания» узла. Австрийский проводник может использоваться для изоляции поврежденного куска веревки. Учитывая, что австрийский проводник ослабляет веревку (да узлы ослабляют веревку) меньше, чем узел проводника и узел восьмерка, то узел становится и вовсе бесценным.
Одно но: австрийский проводник нельзя вязать на конце веревки!
Вяжите восьмерку.
Как вязать узел австрийский проводник:
Схватывающие узлы.
Схватывающие узлы
вяжутся на 6-миллиметровых репшнурах (такая маленькая веревочка), длиной 30 см в связанном виде, петли эти называются прусиками (ну или «реп» или «репик» среди некоторых альпинистов), в честь одноименного узла.
Таких петель носите с собой две штуки минимум — упрощают трудные и страшные альпинистские будни.
Схватывающие узлы
, как вы уже догадались«схватывают» веревку , то бишь держати не дают альпинистулететь вниз с ускорением 9.81 м/с²…
Схватывающие узлы можно использовать либо вместо жюмара, либо для подстраховки жюмара.
Узел прусик.
Очень полезный, широко применимый узел, изобретенный Карлом Прусиком, в честь кого и назван. Под нагрузкой узел держит — без нагрузки легко снимается. Узел легко завязать даже одной рукой, что должно уметь делать каждому альпинисту. В альпинизме всегда используйте три оборота
узла.
В случае ЧП и наличии только лишь репшнура — прусик спасет вам жизнь, если вы умеете его вязать.
А теперь минусы — узел плохо держит на жестких веревках, совсем не держит на обледенелых веревках, витки сбиваются даже под небольшой нагрузкой.
Из-за всех этих минусов сейчас больше используют — Французский схватывающий и Схватывающий клеймхейст
(Клеймхейст, узел Маршара, Австрийский схватывающий).
Как вязать узел прусик:
Наиболее часто встречающиеся ошибки
Новички, только что научившиеся вязать схватывающие узлы, нередко допускают следующие типичные ошибки:
- Во время использования схватывающего узла новичок может перехватывать сам узел ладонью. Это неизбежно приведет к тому, что в случае возникновения критической ситуации рука рефлекторно сжимается, в результате чего узел не срабатывает, и дальнейшая нагрузка перекладывается непосредственно на руку. Естественно, предотвратить падение за счет только усилия ладони невозможно, а потому данная ошибка чревата трагедией. Чтобы ее избежать, следует сам узел передвигать не рукой, а подтягивая вспомогательную веревку.
- Несмотря на то что информация про схватывающий узел легкодоступна, а в альпинистских школах этому вообще уделяется очень много времени, новички тем не менее раз за разом допускают и следующую главную ошибку: обвязывание недостаточного количества оборотов вокруг основной веревки или, напротив – избыточное число. В первом случае велика вероятность того, что один оборот просто не способен будет удержать сорвавшийся груз. Простое протравливание может привести к неконтролируемому падению. Во втором же – узел стопорится при передвижении, вплоть до полной блокировки.
- Использование одного и того же шнура в течение продолжительного времени. Даже самый прочный репшнур со временем будет перетираться, особенно в условиях интенсивной эксплуатации. Следует очень тщательно осматривать шнур на предмет повреждений перед каждым использованием.
- Часто в качестве страховки выступает схватывающий узел. Как вязать его, чтобы он служил надежно? Следует отметить, что длина выпущенного свободного конца репшнура не должна превышать длину собственной руки. Иначе в критический момент можно просто не дотянуться до основной веревки.
- Во время передвижения узел следует толкать рукой, а не передвигать ладонью (см. пункт первый), или тянуть за свободные концы шнура. Несоблюдение второго момента может привести к образованию нахлестов, которые значительно ослабят схватывание узла.
- Наконец, следует четко следовать уже упомянутому выше правилу: толщина основной веревки должна быть примерно в полтора раза больше толщины шнура. Недопустимо обратное соотношение, и даже веревки одинакового диаметра не будут способствовать прочности схватывания узла.
Двенадцать основных альпинистских узлов:
Петлевые узлы.
1. Проводник
Используется для привязывания к веревке и организации самостраховки. Узел применяется в решении множества задач в альпинизме.
Плюсы: Легко вяжется, легко запоминается. Можно завязать как на конце веревки, так и в середине. Можно завязать одним концом.
Минусы: Сильно затягивается под нагрузкой. «Ползет», в особенности на жесткой веревке.
Обязательно вязать контрольный узел!
Как вязать узел проводника:
2. Восьмерка
Простой и очень надежный узел. Используется для закрепления веревки к альпинистской обвязке, то бишь для привязывания. При привязывании к обвязке — петля узла должна быть чуть меньше размера кулака.
Обязательно вяжите контрольный узел — узел должен плотно прилегать к «восьмерке». После завязывания узла Восьмерки с контрольным узлом должен оставаться кончик веревки длиной 5-7 см.
Как вязать узел восьмерку петлей:
Как вязать узел восьмерку одним концом:
Узел восьмерка с завязанным контрольным узлом.
3. Австрийский проводник (Срединный проводник)
Узел австрийский проводник является одним из самых надежных и безопасных альпинистских узлов. Он обычно вяжется на середине веревки, когда у вас нет доступа к ее концам.
Узел многовекторный — нагрузка может идти по двум или трем направлениям, без «сбивания» узла. Австрийский проводник может использоваться для изоляции поврежденного куска веревки. Учитывая, что австрийский проводник ослабляет веревку (да узлы ослабляют веревку) меньше, чем узел проводника и узел восьмерка, то узел становится и вовсе бесценным.
Одно но: австрийский проводник нельзя вязать на конце веревки! Вяжите восьмерку.
Как вязать узел австрийский проводник:
Схватывающие узлы.
Схватывающие узлы вяжутся на 6-миллиметровых репшнурах (такая маленькая веревочка), длиной 30 см в связанном виде, петли эти называются прусиками (ну или «реп» или «репик» среди некоторых альпинистов), в честь одноименного узла.
Таких петель носите с собой две штуки минимум — упрощают трудные и страшные альпинистские будни.
Схватывающие узлы, как вы уже догадались «схватывают» веревку, то бишь держат и не дают альпинисту лететь вниз с ускорением 9.81 м/с²…
Схватывающие узлы можно использовать либо вместо жюмара, либо для подстраховки жюмара.
4. Узел прусик.
Очень полезный, широко применимый узел, изобретенный Карлом Прусиком, в честь кого и назван. Под нагрузкой узел держит — без нагрузки легко снимается. Узел легко завязать даже одной рукой, что должно уметь делать каждому альпинисту. В альпинизме всегда используйте три оборота узла.
В случае ЧП и наличии только лишь репшнура — прусик спасет вам жизнь, если вы умеете его вязать.
А теперь минусы — узел плохо держит на жестких веревках, совсем не держит на обледенелых веревках, витки сбиваются даже под небольшой нагрузкой.
Из-за всех этих минусов сейчас больше используют — Французский схватывающий и Схватывающий клеймхейст (Клеймхейст, узел Маршара, Австрийский схватывающий).
Как вязать узел прусик:
Обзоры узлов для гор — Материалы
Некоторые узлы
Верёвки одинакового диаметра, как правило, соединяют прямым, рифовым, встречным и ткацким узлами, разного диаметра — академическим, шкотовым и брамшкотовым узлами. Для образования незатягивающейся петли, а также для обвязывания туриста при организации страховки обычно служат «проводник», «восьмёрка» и «булинь» (петлевые узлы).
Для самостраховки при движении по верёвке на подъёме и спуске, при натягивании верёвки для переправы, при подъёме человека или груза применяют «схватывающие» узлы (обмоточный, двойной петлевой, карабинный, Бахмана), которые вяжутся вспомогательной верёвкой (репшнуром) на основной. Такой узел, будучи ослаблен, легко перемещается по основной верёвке в любом направлении, однако при резком приложении нагрузки сразу затягивается и стопорится на верёвке.
Для быстрого и надёжного крепления конца верёвки к дереву, камню или другому крупному предмету используются: «удавка», «штык простой» и «штык двойной», для привязывания оттяжек палаток — палаточный узел, для привязывания двойной нестягивающейся петлёй, а также при вязке носилок — «стремя».
Для динамичной страховки на мягкой, эластичной верёвке применяется узел Международного союза альпинистских ассоциаций (УИАА); при транспортировке пострадавшего незаменим узел, получивший название петли Гарда. Он легко вяжется и надёжен при любом состоянии верёвки.
Завязанные узлы должны быть затянуты, иметь правильный рисунок; на свободных (нерабочих) концах верёвки следует сделать страховочные (контрольные) узелки — они препятствуют проскальзыванию верёвки и самопроизвольному развязыванию узла.
Стремя.
Булинь.
Брамшкотовый.
Схватывающий.
Схватывающий.
Удавка.
Штык.
Штык.
Бахмана.
УИАА.
Привязочный.
Карабинный.
Контрольный.
Петля Гарда.
Палаточный.
Прямой
В «Книге узлов Ашлея» (Нью-Йорк, 1977) о прямом узле говорится следующее: «Раньше этот узел имел на флоте конкретное назначение — им связывали риф-сезни парусов, когда брали рифы. Прежде моряки никогда не применяли его для связывания двух канатов, если последние были разной толщины или выделки. Им нельзя пользоваться для соединения двух тросов, которые будут подвержены сильной тяге. Этот узел ползёт и опасен, когда намокнет. После завязывания узла каждый его ходовой конец нужно прихватывать линём к коренному концу.»
Этот узел применяется для соединения двух верёвок одинакового диаметра. Он легко вяжется и может быть относительно легко развязан, для этого нужно сильно и резко дернуть за ходовой или коренной конец одного из канатов. Использование без контрольных узлов не допустимо.
Недостатки: сильно затягивается, самопроизвольно развязывается (особенно на скользких, мокрых и обледенелых верёвках), требует контрольных узлов.
Рекомендую при помощи прямого узла делать неответственные соединения верёвок одного диаметра, при этом не забывая о «контрольках».
Достоинства и недостатки узла
К достоинствам узла можно отнести:
- простоту конструкции и при этом хорошую надежность;
- способность легко развязываться и не затягиваться при приложении больших нагрузок, в отличие от простых схватывающих узлов;
- возможность хорошо держаться как на одинарных, так и на двойных основных веревках.
Из недостатков следует отметить:
- при приложении нагрузки, может срабатывать с некоторым запозданием;
- проскальзывание узла при нагружении концов репшнура.
Однако эти недостатки не являются исключительными только для этих узлов. Они характерны и другим схватывающим карабинным креплениям.
Двенадцать основных альпинистских узлов:
Петлевые узлы.
Проводник
Используется для привязывания к веревке и организации самостраховки. Узел применяется в решении множества задач в альпинизме.
Плюсы:
Легко вяжется, легко запоминается. Можно завязать как на конце веревки, так и в середине. Можно завязать одним концом.
Это интересно: Что делать, если оса укусила в руку или ногу: 6 шагов для оказания помощи
Минусы:
Сильно затягивается под нагрузкой. «Ползет», в особенности на жесткой веревке.
Обязательно вязать контрольный узел!
Как вязать узел проводника:
Восьмерка
Простой и очень надежный узел. Используется для закрепления веревки к альпинистской обвязке, то бишь для привязывания. При привязывании к обвязке — петля узла должна быть чуть меньше размера кулака.
Обязательно вяжите контрольный узел
— узел должен плотно прилегать к «восьмерке». После завязывания узла Восьмерки с контрольным узлом должен оставаться кончик веревки длиной 5-7 см.
Как вязать узел восьмерку петлей:
Как вязать узел восьмерку одним концом:
Узел восьмерка с завязанным контрольным узлом.
Австрийский проводник (Срединный проводник)
Узел австрийский проводник
является одним из самых надежных и безопасных альпинистских узлов. Он обычно вяжется на середине веревки, когда у вас нет доступа к ее концам.
Узел многовекторный — нагрузка может идти по двум или трем направлениям, без «сбивания» узла. Австрийский проводник может использоваться для изоляции поврежденного куска веревки. Учитывая, что австрийский проводник ослабляет веревку (да узлы ослабляют веревку) меньше, чем узел проводника и узел восьмерка, то узел становится и вовсе бесценным.
Одно но: австрийский проводник нельзя вязать на конце веревки!
Вяжите восьмерку.
Как вязать узел австрийский проводник:
Схватывающие узлы.
Схватывающие узлы
вяжутся на 6-миллиметровых репшнурах (такая маленькая веревочка), длиной 30 см в связанном виде, петли эти называются прусиками (ну или «реп» или «репик» среди некоторых альпинистов), в честь одноименного узла.
Таких петель носите с собой две штуки минимум — упрощают трудные и страшные альпинистские будни.
Схватывающие узлы
, как вы уже догадались«схватывают» веревку , то бишь держати не дают альпинистулететь вниз с ускорением 9.81 м/с²…
Схватывающие узлы можно использовать либо вместо жюмара, либо для подстраховки жюмара.
Самые популярные приемы вязания
Начинающему с нуля вязать морские узлы схема вязки покажется запутанной. Но научиться по инструкциям, картинкам или онлайн-урокам несложно. Освоив основные элементы, можно легко перейти к двойным многокомпонентным плетениям. Удобнее учиться вязать узлы на веревке или толстом шнуре.
Прямой
Используется для вязания оборванной лески или двух канатов с разным диаметром. Его также называют рифовым, так как ранее применяли для рифления (сворачивания) парусов. Согласно морским книгам, способ появился в 1795 году.
Потребуется два каната, желательно разного цвета ‒ темный и светлый. Чтобы завязать этот морской узел, схема такова:
- Наложить темный канат на светлый, образовав крест.
- Ходовой конец темного каната оплести вокруг светлого.
- Поднять оба конца двух канатов вверх и накинуть темный на светлый. Оплести вокруг.
- Оба ходовых конца должны выходить сверху. Это основное отличие прямой вязки от похожих и основанных на ней вариантов.
- Затянуть.
Булинь
Булинь умеет вязать каждый моряк, так как он универсальный и содержит элементы нескольких плетений. Это незатягивающаяся петля, которую делали на конце веревки. Она часто спасала жизнь человека, упавшего за борт.
Техника очень старая, большинство морских так или иначе представляют ее разновидности. Булинь научились делать еще древние египтяне, но по-прежнему используют туристы и моряки, именуя «королем». Булинь также называют беседочным. Ранее он использовался для привязывания беседки ‒ деревянной доски на канатах, с помощью которой людей поднимали на мачты или спускали за борт.
Рыбакам, которые хотят с булиня научиться вязать морские узлы, схема вязки для начинающих понравится. Порядок прост:
- Взять веревку. Прочность плетения не зависит от ее материала или диаметра.
- Сформировать петлю ближе к концевому отрезку.
- Взять ходовой конец, пропустить его через петлю, делая это снизу вверх.
- Ходовым концом веревки сделать круг через коренной.
- Продеть его в петлю уже сверху вниз.
- Затянуть за коренной конец.
Восьмерка
Еще один вид с незатягивающейся петлей, который часто применяют рыбаки, альпинисты. Им связывают отдельные концы лески или троса, закрепляют крючок, обеспечивают страховку при скоростном спуске. На восьмерке основано еще одно известное плетение ‒ фламандская петля.
Как сделать морской узел-восьмерку пошагово:
- Сформировать петлю ходовым концом, расположив его под веревкой.
- Затем сформировать фигуру, напоминающую цифру 8, проведя ходовой конец над веревкой. Пропустить его через петлю сверху вниз.
- Завязать, потянув концы веревки в разные стороны.
Петля восьмерки при нагрузке не сместится и останется такой же, как в момент завязывания. Поэтому она легко распустится, даже если веревка долго была в использовании.
Минусами восьмерки называют сложность вязания, необходимость в усилении при тонкой леске.
Простой полуштык
Полуштык появился в Европе более 100 лет назад. Его часто используют как завершающий элемент для страховки основного. Завязывается вокруг опоры, выдерживает большие нагрузки. Английский вариант названия ‒ half hitch.
Простой полуштык редко применяют в чистом виде, так как ходовой конец требует дополнительной фиксации. Иначе он развязывается самопроизвольно. Обычно полуштык прихватывают с помощью тонкого шнура.
Чтобы правильно завязать морской узел, нужно:
- Перекинуть веревку через опору.
- Ходовой конец провести над коренным, продеть его в получившуюся петлю.
- Прикрепить ходовой конец к коренному шнуром.
Якорный
Старинный корабельный узел, поэтапное описание которого появилось в литературе 1794 года. Среди русских мореплавателей известен как рыбацкий штык, или английский. По конструкции напоминает полуштык, так как завязывается на опоре. По технике это вариант двойного простого.
Издавна используется в сфере судоходства из-за прочности, нужен для скрепления канатов, подвергающихся сильному натяжению. Так крепили якорь, швартовочный трос, сейчас используют для связывания рыболовных снастей.
Чтобы вязать якорные морские узлы, используйте схему:
- Взять веревку, перекинуть ее через опору.
- Обернуть дважды.
- Перекинуть ходовой конец через коренной, сделав обнос.
- Ходовой конец закрепить с помощью дополнительного шнура.
Якорный легко развязывается, очень надежен, особенно при закреплении мокрых или обледеневших тросов. В рыболовстве применяется при фиксации крючка.
Особенности узлов для плетёной лески
Рыболову стоит учитывать, что узлы на плетёной леске в любом случае будут негативно влиять на параметр разрывной нагрузки и это даже без учёта особенностей её строения.
К особенностям строения, влияющим на тип вязки, относится метод производства шнура. Как известно, плетёнки исполняют методом переплетения более тонких нитей в общий шнур или склеиванием прямых волокон в единую структуру. Одинаковый же приём связывания материала будет вызывать различные, по сути деформации, скручивая до предела нити при сплетённом круглом сечении и сдавливая структуру при прямой проклейке волокна.
новых бобинах приобретённого материала практически во всех случаях есть рекомендации с рисунками и описанием узлов для плетёнки данного бренда. Если же шнур без маркировки, то его структуру рыболову придётся определять визуально. Для спаянных ровных структур применяют узлы с наименьшим количеством затягиваемых петель. Узлы для рыболовного шнура со сплетённой структурой более стойки к деформированию, но боятся излишнего затягивания узла, которое впоследствии выражается эффектом мохрения волокон от их единичного разрыва, вызванного излишним перенапряжением.
Дополнительные узлы
Несмотря на то, что основные задачи в альпинизме могут выполняться только с применением базового узлового набора, более сложные дополнительные варианты позволяют действовать эффективнее и быстрее. Большинство из них требует вязать обязательный контрольный узел впритык к контролируемому.
Булинь
Надежный, но ограниченный в применении узел. Он не подходит для привязывания к веревке, для блокировки грудной обвязки. Основное применение – привязывание к опоре: к дереву, кольцам, столбу, камню. При переменных нагрузках имеет тенденцию ползти. Плюсы: сильно не затягивается, легко развязывается, в связи с чем широко применяется в скалолазании. В булине нельзя нагружать станционную петлю, но только основную выходящую веревку.
Австрийский проводник (Бабочка)
Легкий и в некоторых ситуациях незаменимый. Используется для формирования тормозящих узлов в связке, для изоляции поврежденного участка веревки, для формирования точки крепления на веревке, для связывания двух веревок одного диаметра. Почти не требует навыков, его легко могут вязать даже новички. После снятия нагрузки легко развязывается.
Австрийский схватывающий
Схема и предназначение – те же, что и у прусика. Может выполнять функции страховочного устройства, зажима, использоваться для фиксации на веревке. Австрийский схватывающий считается лучшим для использования в экстремальных условиях: на обледеневшей, грязной, мокрой веревке. Он жестко фиксируется на веревке, перегибая ее, сводя к минимуму проскальзывания. По этой причине он – не самый лучший выбор для организации подвесной переправы.
Количество оборотов репшнура вокруг основной веревки может быть увеличено на тонкой и скользкой веревке, чем достигается большая надежность. На двойной – наоборот, уменьшено. Среднее количество оборотов — от 6 до 10. Соотношение диаметра репшнура и основы имеет такое же значение, как и в прусике.
Французский схватывающий
Лайт-версия австрийского варианта. Он более мобилен на основной веревке. Подходит для ситуаций, когда систему необходимо ослабить под нагрузкой, например, при проведении спасательных мероприятий и аварийном спуске пострадавшего. По сравнению с прусиком и австрийским схватывающим требует приложения меньших усилий для управления.
Узел Мунтера
Сложная узловая комбинация: полустремени, рифового и контрольного узлов. Используется при организации переправы, для закрепления к станции схватывающего узла, для блокировки страховочно-спусковых устройств.
Петля Гарда
Имеет ограниченную сферу применения. Используется при организации подъема груза в системе полиспаста. Так как петля основательно фиксируется оказываемой нагрузкой, ее не используют в качестве верхней страховки.
Его просто вязать, что позволяет свести к минимуму требования к состоянию веревки. Петля прекрасно справляется с работой на мокрых, грязных и обледеневших веревках. Эффективна только при обвязывании двух немуфтованных карабинов, которые, в свою очередь, должны крепиться к свободной петле. Только в такой системе петля Гарда будет функционировать правильно.
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Узлы часть 1. Базовые узлы
Существует множество разных узлов со схожим и различным применением (К. Ашлей описал их около 700 видов). Такое огромное разнообразие связано с тем, что верёвка применялась человеком с момента его выхода из пещер (хотя даже раньше), а верёвка без узлов почти бесполезная штука. Вот и придумывались узлы, сначала простые и не надёжные, со временем более изощрённые, удобные и надёжные. И со временем их и стало такое множество что знать их все просто невозможно. Но можно выучить основные, которые удовлетворят любые запросы.
Итак, для начала вы должны запомнить, что каждый узел ослабляет верёвку на 30-60%, а это не мало. Ослабление тем больше, чем сильнее веревка перегибается и сдавливается. Это из-за того, что в месте перегиба нагрузка на волокна распределяется неравномерно, самые большие напряжения испытывают те волокна, которые расположены на внешнем радиусе изгиба. Поэтому старайтесь не вязать лишних узлов, а также соизмеряйте нагрузку на верёвку с конкретным узлом.
Так, если нагрузка, которую будет испытывать верёвка не велика, то можно применять более простые и легковяжущиеся узлы, в которых она будет значительно перегибаться. Но когда дело касается серьезного веса, либо, когда от прочности верёвки зависит жизнь и здоровье человека, то необходимо применять более надежные узлы, о которых я и расскажу. К тому-же не стоит забывать, что некоторые узлы могут затягиваться настолько, что их потом так просто не развязать. А особенно трудно когда верёвка под нагрузкой.
Как вязать узел Двойной проводник?
Итак, после всех лирических отступлений мы подошли к самому главному этапу – процессу вязания того самого узла, который похож на заячьи уши. И сейчас вы узнаете на практике почему!
1.Возьмите веревку и сложите ее двое, как показано на картинке. Затем сделайте петлю в виде восьмерки и вытяните конец двух сложенных веревок (тот, где петля).
2.Возьмите конец с петлей и просуньте его обратно через верхние нити в узле, но не тяните его до конца. Вы должны получить две большие петли на вершине узла (уши кролика) и один внизу.
3.Теперь переверните нижнюю петлю назад, над верхушками заячьих ушей, а затем вниз спереди так, чтобы это было ближе к нижней части узла.
4.Потяните уши (одно больше другого, чтобы они получились более длинными), чтобы затянуть нижнюю петлю до основания узла.
5.Закрепите каждую полученную петлю в виде уха и узел готов! На уши вы можете прицепить карабины.
Изучив схему Двойного проводника, на первый взгляд вам может показаться, что он вяжется очень и очень тяжело. Однако, здесь нет ничего сложного и после первых попыток вы сразу же уловите суть.
Подводя итог, Двойной проводник − отличный узел и, безусловно, заслуживает внимания при закреплении веревок в нескольких точках. Поэтому скорее хватайте веревку и приступайте к его вязанию.
